導(dǎo)語：2014春夏時裝周，圣羅蘭一改高端優(yōu)雅的風(fēng)格，一系列類似“淘寶款”的“街頭憤怒青年裝”讓人印象深刻；2013秋冬廣告大片，路易威登的街邊貴婦類似妓女，讓看客疑惑，時尚圈到底是怎么了？奢侈品牌的架子哪里去了？時尚大牌底線到底在哪里？

圣羅蘭2014春夏時裝

　　演繹憤怒青年、妓女 無底線的大牌們

2014春夏時裝周、2013秋冬高級定制時裝周都已經(jīng)落幕，可是不管男裝、女裝還是高級定制，那些已經(jīng)是家戶喻曉的奢侈品大牌，在這兩次時裝周的表現(xiàn)都有些出人意料，圣羅蘭(Saint Laurent)就一改高端優(yōu)雅的風(fēng)格，一系列類似“淘寶款”的“街頭憤怒青年裝”讓人印象深刻。其實，不止是時裝周，包括在最近新出的2013秋冬廣告大片中，路易威登[微博](Louis Vuitton)類似妓女演繹的大片就挑戰(zhàn)著禁忌，雖不說是“大跌眼鏡”，但卻也是讓看客疑惑。事實印證，光是考慮自己的想法而不顧大眾看法的做法是一種不太討好的行為。

在2014春夏男裝周，各品牌都在T臺上展現(xiàn)各自不同的風(fēng)采，圣羅蘭(Saint Laurent)也不甘人后地將2014春夏男裝系列擺到人前�？墒�，大家對于這一系列作品似乎不買賬，甚至稱它是貴幾十倍的快銷品。迪奧[微博](Dior)2014的男士正裝干脆減掉袖子和褲子變成吸煙裝，這種正式和休閑的碰撞，亦正亦邪的打扮，估計不是時尚圈人士，實在不是常人所能接受，起碼商務(wù)人士沒有勇氣穿它出現(xiàn)在談判會議上。

除了男裝，女裝也“不落人后”，高緹耶的高級定制直接走神經(jīng)質(zhì)路線，慶祝女人捕食者。還有香奈兒(Chanel)7月2日在巴黎舉行的2013/2014秋冬高級定制新品發(fā)布會，這一季的服裝，最扎眼的就是向“壞女人”格雷斯瓊斯(美國反派女星)致敬的頭飾。這讓一眾看客有點意外，一向走傳統(tǒng)保守路線的香奈兒，為何如此突破，要詮釋一個壞女人？可能是看客們想多了，在變幻多變的時尚潮流中，“壞女人” 也許并不是個貶義詞，香奈兒可能在傳達(dá)一種思想，“壞女人”是一種時尚的風(fēng)情，是一股新生的叛逆魅力。但從整體的設(shè)計來看，香奈兒對自己想傳達(dá)的這種“壞女人風(fēng)情”的思想也許也不是那么確定，基本的設(shè)計還是堅守著傳統(tǒng)，只是在頭飾上或者衣服的細(xì)節(jié)上做了一些“不羈”的改動，香奈兒可能在試探看客的接受度，而看客也在猜測香奈兒的意圖。

　　路易威登（LOUIS VUITTON）2013秋冬廣告大片

不止是時裝周，在最近發(fā)布的2013秋冬廣告大片中，大牌們的表現(xiàn)也是讓人意外。路易威登(LOUIS VUITTON)近日發(fā)布2013秋冬廣告大片，模特穿著皮草配上性感絲綢裙子在酒店里演繹街邊貴婦風(fēng)情。不過，過多的暴露和“勾人”眼神，讓人想起LV此前一個重口味秋冬廣告視頻：車來車往中，用最底層的妓女故事講述最奢華的品牌故事……看來，LV也正在挑戰(zhàn)禁忌……而就像是為了嘲笑意大利時裝商會和意大利政府一般，意大利時裝品牌杜嘉班納[微博](Dolce&Gabbana)在其最新發(fā)布的2013秋冬廣告大片中，不僅請來了如Monica Bellucci、Kate King和Bianca Balti等一眾明星名模助陣，同時還讓名模在片中相繼作出或傲嬌或譏諷或不可置信的表情，仿佛是在對自己近期所遭遇的不公正對待抗議。事實上，就在數(shù)日前，這一對來自意大利的設(shè)計師組合，正在面臨來自法律的制裁。

Burberry將首次回歸倫敦男裝周

　　風(fēng)波不斷 時尚圈到底怎么了

設(shè)計風(fēng)格如此叛逆和無底線，時尚圈到底是怎么了？這可能跟最近大牌出現(xiàn)的逃稅、股權(quán)爭奪、設(shè)計師跳槽有關(guān)。這些可能多少影響了品牌設(shè)計的風(fēng)格和“心情”。

時尚業(yè)的蓬勃發(fā)展使時尚品牌在聚集關(guān)注度的同時，其缺點也會被無限放大。逃稅、苛扣勞工、種族歧視，這些“不和諧”的聲音相繼在時尚圈中出現(xiàn)。以設(shè)計師個體為形態(tài)的時裝屋早已成為了融合多方利益的時尚品牌，其在聚集關(guān)注度的同時，缺點也會被無限放大。即便風(fēng)光無限，也難以獨(dú)善其身。對于這些響當(dāng)當(dāng)?shù)慕鹱终信苼碚f，學(xué)會潔身自好比學(xué)會“避免重復(fù)踏進(jìn)同一條河流”更為重要。除了逃稅之外，“血汗工廠(sweatshop)”則是對時尚品牌另一個有力的控訴，從快時尚的零售巨頭到高級的時裝屋，很多品牌都曾面臨對加工業(yè)不合法雇傭的指控。

還有股權(quán)之爭，Hermès方面近日再次對LVMH集團(tuán)提起訴訟，兩家公司已經(jīng)陷入了股權(quán)收購的車輪戰(zhàn)之中。

時裝周

不得不說的還有各奢侈品牌首席設(shè)計師跳槽現(xiàn)象，圣羅蘭風(fēng)格大變，很大原因就是因為設(shè)計師由相對保守的創(chuàng)意總監(jiān)Stefano Pilati換成了不羈的攝影師出身的Hedi。其他的還有瑞士奢侈品牌巴利（Bally）創(chuàng)意總監(jiān)組合Graeme Fidler和Michael Herz數(shù)月前已經(jīng)請辭并將于今年9月底離開該品牌，巴利2014春夏系列將是他們告別作。WWD稱他們極有可能會加入失去創(chuàng)意總監(jiān)Emma Hill的英國奢侈品牌瑪百莉（Mulberry）。跳槽的設(shè)計師還有不少，這多少對原有服裝的設(shè)計風(fēng)格起到了一些影響。

　　注入中國力量也許是個解決辦法

雖然問題重重，甚至有些問題已經(jīng)根深蒂固，但在男裝周上裸男鬧場事件的處理和品牌出走問題上，意大利時裝商會在緊要關(guān)頭站出來接受質(zhì)疑的舉動已然讓公眾看到了其想要尋求改變的態(tài)度。而在6月23日當(dāng)晚，中國設(shè)計師計文波的作品也確實為整個男裝周帶來了意外的驚喜。帶中國人玩了，這也許是一個解決窘境的好辦法，不但注入了新血液，也可以更加深入地打入中國這個消費(fèi)奢侈品的大軍中。

而從這次的2014米蘭男裝周上的種種“中國跡象”來看，新生代的中國設(shè)計師也開始慢慢活躍在國際時尚的前沿，中國設(shè)計正處于快速上升期。事實上，很多的中國媒體或者時尚權(quán)威人士認(rèn)為，中國不缺少才華和創(chuàng)新思維的設(shè)計師，缺少的是對才華認(rèn)可的環(huán)境，但這個制約的條件正在不斷的完善，國人對時尚的認(rèn)知度和追求在不斷的提升，也是中國設(shè)計力量崛起的重要因素。對中國設(shè)計的未來，他們充滿希望。

對比起來中國品牌，2014春夏男裝周上其他常駐品牌的表現(xiàn)也被媒體解讀為“尋求力量的探索”。比如Dolce & Gabbana投向眾神的懷抱，設(shè)計靈感源于可追溯至古希臘時期的西西里島的神話傳說。而在本土備受推崇的品牌Trussardi也踏上了尋求力量的旅途。靈感來自沙漠之旅的全新一季男裝簡化了印花與色彩的變化，將目光投向更精準(zhǔn)的剪裁和更高級的面料。

可以說，盡管風(fēng)波不斷，但這對于時尚圈而言都是必須經(jīng)歷的小插曲。至于未來會怎么變，作為看客，只能拭目以待了。