智利有一座沙漠，變成了快時尚服裝垃圾場。

　　有“世界干極”之稱的智利阿塔卡馬沙漠里，出現(xiàn)了一座由廢舊衣物堆積起來的高山。每年約有 5.9萬噸快時尚服裝運往智利，其中至少有3.9萬噸衣服，最后被當作垃圾扔進這個沙漠。這些衣物大多在亞洲生產(chǎn)，銷往歐美，最后被當作廢品運往智利。這些衣物很難生物降解，并且含有化學產(chǎn)品，和塑料、輪胎制品一樣有毒。垃圾處理廠會拒絕接手填埋，最后就被丟棄在了露天沙漠中。當?shù)乇容^貧困的居民經(jīng)常到這里翻找一些可以穿的衣服。也有人挑揀一些比較新的衣服拿到二手市場上去賣掉。非洲是比較好賣的市場，一件紗料連衣裙大約能賣7美元左右。 零售軟件公司ShareCloth最近的數(shù)據(jù)顯示，2018年，快時尚業(yè)生產(chǎn)了1500億件衣服，其中有50%以上在生產(chǎn)一年后就被拋棄。這一年，快時尚行業(yè)制造了9200萬噸廢紡垃圾。到2030年，預計全球每年丟棄的紡織品總量將超過1.34億噸。 中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，單是在我國，每年都有超過2600萬噸衣服被扔掉，廢舊紡織品產(chǎn)量每年以10%至15%的比例增長。創(chuàng)業(yè)邦了解到，跨境快時尚巨頭SHEIN的供應(yīng)鏈在海外也面臨被質(zhì)疑的問題。曾有多家英美媒體曾報道過SHEIN的產(chǎn)品，存在大量使用化纖和尼龍布料的情況。“快時尚行業(yè)的浪費和污染問題如果能夠解決，會對整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展帶來很大影響。服裝行業(yè)也許不再是全球第二大污染比較嚴重的行業(yè)�！爆F(xiàn)代傳播集團時尚編輯總監(jiān)、yehyehyeh可持續(xù)時尚發(fā)展公司葉曉薇對創(chuàng)業(yè)邦說。

　　一件衣服幾美金背后的成本 制衣速度快、上新快、款式多、價格低廉，快時尚的種種優(yōu)點刺激著消費者的購買欲望。快時尚們的廣告讓我們相信，衣服會讓我們更有吸引力，變得時尚，甚至可以治愈我們的焦慮。紀錄片《真正的成本》有這樣一個鏡頭，幾百名消費者尖叫著推搡著涌入百貨大樓，瘋狂搶購新上的衣服和鞋子。幾位美女主播在鏡頭前很得意地展示她們搶到的戰(zhàn)利品，一雙粉紅色高跟鞋，一件印花T恤，每件都只要幾美金。“現(xiàn)在買到的衣服和手紙一樣便宜，我就不會為把它扔掉而感到可惜”，片中說。這部片子講的就是光鮮亮麗的快時尚產(chǎn)業(yè)，背后所隱藏的剝削與污染。涉及到的品牌有H&M、C&A、Gap、Forever 21、Zara等。 在很多人的印象里，很難將一件便宜又時尚的衣服與能源消耗、環(huán)境污染聯(lián)系到一起。事實上，時尚行業(yè)已經(jīng)是僅次于石油化工產(chǎn)業(yè)的全球第二大環(huán)境污染制造者。快時尚火起來之前，時尚行業(yè)的污染問題還沒有這么大。 艾倫·麥克阿瑟基金會2017年發(fā)布的報告顯示，在過去的15年里，全球服裝產(chǎn)量翻了一番。但衣服平均穿戴次數(shù)下降了36%，一件衣服平均只穿7次就被扔掉，全球每年有超過1500億件服裝被拋棄。

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年1-5月，我國服裝和紡織業(yè)的存貨總額達到913.8億元和1656.9億元。每年都有超過2600萬噸衣服被扔掉。除了被消費者們拋棄的衣服，快時尚品牌自己每年也會累積巨量的庫存等待銷毀。根據(jù)丹麥一個名為《Operation X》電視節(jié)目的指控，H&M從2012年起，平均每年焚燒未售出衣服12噸，截至到2018年已累計銷毀60噸。 時尚垃圾之外，快時尚一直被人詬病的是對環(huán)境的破壞。比如材料用的都是不可降解的聚酯纖維，生產(chǎn)過程中排出的大量廢水、廢氣和碳等。艾倫·麥克阿瑟基金會報告顯示，紡織行業(yè)生產(chǎn)每年排放約12億噸溫室氣體，超過了所有國際航班和海運排放的總和。世界銀行統(tǒng)計，服裝行業(yè)每年占全球碳排放10%，到2030年將上升到50%左右。 快時尚的衣服之所以這么便宜，跟廉價的勞工也有很大的關(guān)系。為了節(jié)約成本，這些快時尚品牌會把工廠搬到孟加拉國、印度等發(fā)展中國家去生產(chǎn)。 紀錄片《真正的成本》里提到，孟加拉國大約有四百萬工人，近5000家工廠，他們拿著每天不到3美元的工資，為這些快時尚品牌縫制衣服。最高的工資一年也只有120美金。他們還會因為衣服鞋子中含有大量的化學成分而得病。 紀錄片還提到了發(fā)生在2013年的孟加拉國拉納廣場倒塌事故，1134名遇難者全部來自當?shù)刂埔聫S。這個事故被《紐約時報》稱為全球工業(yè)史上最大的災難。諷刺的是，這一年，快時尚行業(yè)賺了近3萬億美元。 三年后，Zara創(chuàng)始人，80歲的阿曼西奧・奧爾特加，還憑借795億美元個人資產(chǎn)擊敗比爾・蓋茨，成為世界首富。 事實上，像拉納廣場有著相似處境的制衣廠，在各個發(fā)展中國家里不計其數(shù)，而他們每天都要接到來自快時尚零售商絡(luò)繹不絕的訂單。 據(jù)聯(lián)合國預測，如果到2030年，全球人口達到85億，人類對衣服的消費量將從6200萬噸暴增到1.02億噸。 這同時意味著，時尚產(chǎn)業(yè)與日俱增的資源消耗、勞動力投入和污染排放，可能迅速趕超石化工業(yè)，占據(jù)污染排行榜的第一位。
回收“生意”
　　回收，是很多品牌商首先想到的方法。幾乎從2013年開始，H&M、優(yōu)衣庫、Zara都在全球各個國家發(fā)起了舊衣回收項目。如果我們逛H&M，或許還能看見放置在門口的舊衣回收箱。H&M甚至還與閑魚合作，推出舊衣回收免費上門服務(wù)。Inditex集團承諾到2025年，Zara不會再有廢舊棄物送到垃圾填埋場。 除此之外，瑞典有一家企業(yè)也在做舊衣回收，合作的客戶中就有C&A和Esprit這兩個快時尚品牌。廢舊衣服最多的國家智利也在做舊衣回收，他們從廢棄的紡織品中提取紗線和布料，用來生產(chǎn)隔熱板、拖把等再生產(chǎn)品。 國內(nèi)也開始誕生越來越多的舊衣回收企業(yè)。比如飛螞蟻、多抓魚、斑鳩、歐燕回收等，這些企業(yè)成立的時間也都在2014-2018年間，正是快時尚污染問題最突出的那幾年。2018年3月，阿里巴巴旗下閑置交易平臺閑魚推出舊衣回收服務(wù)。 創(chuàng)業(yè)邦通過企查查了解到，近十年來，舊衣回收企業(yè)注冊量呈增長趨勢，其中2016-2019年的年注冊量均在0.7萬家以上。2020年是注冊量最多的一年，全年共注冊了0.9萬家相關(guān)企業(yè)，同比增長了22.3%。2021年前8月，我國服裝回收相關(guān)企業(yè)注冊量同比增長了92.3%。 “衣服本身是無辜的，它有創(chuàng)造價值�！比~曉薇說，“舊衣回收是一種再生資源的回收利用，這個過程減少了對原材料生產(chǎn)和使用，還能減少衣服浪費和碳排放，可以說是快時尚行業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減碳的有效路徑之一�！� 但，回收真的可以讓快時尚品牌們脫罪嗎？ 在葉曉薇看來，目前行業(yè)中除了真正的綠色回收，還存在大量灰色回收，使用昂貴的設(shè)備、消耗巨大電能和維護成本去回收“破爛”，并不是真正的可持續(xù)�！芭c不斷攀升的生產(chǎn)和消耗數(shù)據(jù)相比，舊衣的回收再利用率要低得多。”葉曉薇說。 舊衣回收企業(yè)斑鳩的創(chuàng)始人在接受yehyehyeh創(chuàng)新社采訪時說道，由于各種原因，斑鳩工廠產(chǎn)能有限，每天只能回收再生產(chǎn)15噸廢紡垃圾。如果想把從廢舊衣物中分離出來的材質(zhì)做成地板等再生產(chǎn)品，至少需要10個億的投資，還要有足夠大的土地和廠房。這不是一家企業(yè)能解決的。 最重要的是，由于快時尚的衣服大多都是混紡，以現(xiàn)在舊衣回收的技術(shù)很難進行有效分離。H&M官方數(shù)據(jù)顯示，在回收的衣服中，最多只有20%可以做成新的牛仔褲，因為纖維在處理過程中都被切碎了。艾倫麥克阿瑟基金會的研究顯示，全球只有12%的紡織材料最終會被回收利用，而中國的廢紡再利用率還不到1%。僅靠回收是很難做好的，最終還是要在源頭上解決問題：消費者和品牌方。
　　快時尚能慢下來嗎 積極的信號是，快時尚品牌在國內(nèi)風靡過后，這波熱度正在降溫。 比如Forever 21、Esprit、NEW LOOK、Topshop、GAP旗下Old Navy，以及ZARA母公司Inditex集團下的Bershka、Pull&Bear及Stradivirus等眾多快時尚品牌，都開始退出中國，剩下的三大巨頭H&M、ZARA、優(yōu)衣庫近兩年也都在關(guān)店。 這或許能從中看到消費者的消費觀念和認知水平正在改變。他們需要的不再是幾件便宜的衣服，而是一件能穿得久又不會輕易過時的衣服。 

　　“消費者需要有個被教育的過程，他們也在期待品牌能夠在敘事中加入對于可持續(xù)性的描述。毫無疑問的是，消費者肯定愿意為可持續(xù)買單。”葉曉薇說。 簡單舉例，奶茶吸管的變化、有機食品的出現(xiàn)、限塑令、不提供外賣餐具等等，消費者在一開始都是不接受的，但當他們明白了這件事價值和意義后，就消除了接受障礙�！爸灰�消費者有了這個認知，他們就會愿意多花一點錢去買更好的衣服�！比~曉薇說�！�2023 未來消費者》報告顯示，生態(tài)焦慮是千禧一代和Z世代越來越關(guān)注的議題，他們不僅更具有生態(tài)意識，也愿意為可持續(xù)時尚單品支付一定的溢價。時尚界為應(yīng)對污染、濫用勞工等問題，實現(xiàn)可持續(xù)時尚，每年召開哥本哈根時尚峰會，但問題的解決尚需時日。
　　在葉曉薇看來，只有同時兼顧到環(huán)境、社會和經(jīng)濟，才算是真的可持續(xù)。但企業(yè)的難度在于，他們還要運營、生產(chǎn)和掙錢。同時，由于他們的規(guī)模和供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，可持續(xù)對于他們來說仍然是一個很大的挑戰(zhàn)。 創(chuàng)業(yè)邦了解到，面對供應(yīng)鏈在海外遭到質(zhì)疑，SHEIN目前已經(jīng)請到了ESG行業(yè)內(nèi)的人來幫他們梳理這個問題。（ESG是環(huán)境Environmental、社會Social和公司治理Governance的縮寫）。 
　　也有企業(yè)拿可回收和柔性供應(yīng)鏈當作脫罪的借口。但背后的思考是，品牌口中的零庫存有沒有把退貨數(shù)量算進去；如果退貨率比較低，那究竟是產(chǎn)品真的好，還是便宜到消費者都懶得退�？沙掷m(xù)時尚涉及到產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，目前沒有人能做到100%無污染。“但大家可以選擇最適合的部分，不管是大品牌還是小品牌，如果有這種意識，未來都可以找到自己的突破點�！比~曉薇說。