2019年，比較公認的是快時尚萎靡不振的一年，至少在國內(nèi)市場是這樣。除了快時尚表現(xiàn)的差強人意，很多品牌也依然不太好過。

　　 面對競爭壓力，以Zara、C&A、H&M為代表的快時尚品牌，正在不斷掙脫自身的限制，各布其道。

　　第一：標準化生產(chǎn)過剩，定制欲打破平衡

　　H&M剛剛創(chuàng)建了一個類似“實驗室”的新平臺，目前專門在德國運營，不要小看定制，在如今標準化生產(chǎn)過剩的年代，或許定制服務是打破現(xiàn)狀的利器。

　　H&M通過它銷售最新的服務及最新的產(chǎn)品，創(chuàng)新研究各類新興公司的新合作項目。

　　H&M可以通過這種方式，收集到哪些產(chǎn)品尤其受到客戶的歡迎。這種測試創(chuàng)新產(chǎn)品和服務最有價值的就是收集數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)更是促進零售發(fā)展關(guān)鍵之一。

　　該公司正在學習如何使服裝個性化，同時繼續(xù)以可持續(xù)的方式讓廣大客戶能夠接觸它。

　　要知道H&M與Google一直保持著強關(guān)系，想打造獨一無二的數(shù)字化服飾體驗并非簡單，H&M認為讓顧客真正買到適合自己的服裝，就要從定制開始。

　　第二：更具可持續(xù)化

　　快時尚零售商C&A近幾年也在持續(xù)發(fā)力可持續(xù)，這家零售商在全球擁有51000多名員工，目前ta又提出要推出”更具可持續(xù)”而非”可持續(xù)”的產(chǎn)品。

　　C&A在2020年春夏產(chǎn)品發(fā)布會上表示，其超過50%的SS2020系列將”更具可持續(xù)性”。

　　比如其泳裝系列由80%的再生尼龍組成，并且C&A非常重視有機棉，自2005年以來，C&A將認證有機棉制成的服裝數(shù)量從100萬件增加到1.7億件。這些棉花都可以追溯其根源。

　　去年，通過GOTS或OCS認證的有機棉所占份額為38%。再生材料從2018年銷售了30多萬件，而再生聚酯服裝95000件含有再生棉。

　　《2018年可持續(xù)發(fā)展報告》中指出，在過去兩年中，C&A已將其供應商數(shù)量減少39%至700家左右，并打算進一步減少。

　　C&A表示正在實施一項非常牢固、密切和長期的伙伴關(guān)系戰(zhàn)略。十多年來，C&A與歐洲超過70%的供應商合作，有些超過20年。

　　C&A制定了明確的可持續(xù)發(fā)展目標，并將目標傳達給供應商，誰能與其具備同樣的可持續(xù)目標，誰就能和C&A一起前進。

　　第三：電商可以覆蓋的“長尾”市場

　　做電商覆蓋200個市場或者是做200個獨立電商市場，這個定義只有Zara最清楚，雖然其母公司Inditex集團與去年相比，增速基本持平。

　　但作為核心品牌的Zara承擔了最主要的業(yè)績增長動力，不斷擴展自身的產(chǎn)品種類，包括彩妝和香水等。

　　截至2019年10月，Zara品牌的門店數(shù)為2139家，去年同期增加了118家，但最主要的還是Inditex集團對于自身電商渠道的布局。

　　Inditex集團盡管進入電商領(lǐng)域較晚，但近年來已經(jīng)開始著重發(fā)展線上業(yè)務。截至2018年11月，Zara的全球電商網(wǎng)站打通了106個新線上市場，Zara在全球202個市場都設有線上平臺。

　　今年9月及10月，Zara在南非、菲律賓和烏克蘭等地新設線上門店。

　　為更好地發(fā)展數(shù)字化業(yè)務，Inditex集團特別為Zara電商部門設立了一棟新的大樓，Arteixo總部占地6.3萬平方米。并且配置了該部門所需要的攝影和視頻制作設施。

　　如今很多時尚品牌都擁有全球的銷售網(wǎng)絡，但無論之前的成績?nèi)绾�，現(xiàn)在都在尋求長期發(fā)展的路徑。

　　不論什么時候，市場總是喜歡那些能夠相對迅速地反應，亦或是這樣才能保持在發(fā)展的地平線上吧。