最近的紡織品貿(mào)易爭端不僅是一場中國與西方國家的較量，而且是中國紡織業(yè)自省之由頭。紡織業(yè)面臨的問題其實是整個中國制造業(yè)的縮影，能否在外在壓力下轉(zhuǎn)變增長模式，更是中國經(jīng)濟面臨的全局性挑戰(zhàn)
粗大的蒸汽管道蔓延在收割后的稻田上空，更粗大的、色彩明亮的排污管沿著公路一直起伏到幾十公里外的處理廠，在浙江紹興這個名叫齊賢的小鎮(zhèn)，50多平方公里土地上處處顯現(xiàn)著中國農(nóng)村走向工業(yè)化的痕跡。
所有的一切都與紡織有關，數(shù)百個密布在公路兩側和稻田之間的印染和織造廠是小鎮(zhèn)經(jīng)濟增長的引擎。
齊賢生產(chǎn)的服裝面料大部分輸往海外，許多工廠的辦公室里都懸掛著世界地圖，這標志著小鎮(zhèn)的眼界。
今年5月，歐美對中國出口的紡織品重新設限，給小鎮(zhèn)投下了陰影，生長于斯的7萬多人都可能被波及�！翱隙ㄓ幸恍┢髽I(yè)要倒下�！币晃划�?shù)毓S主感到了壓力。
但更多的人選擇了沉默。6月5日，記者試圖進入路邊一家工廠，被冷淡地拒絕，這已經(jīng)是一周內(nèi)第20家拒絕采訪的浙江紡織廠。千里之外的山東，這樣的情景也反復上演了十多次。
一位業(yè)內(nèi)人士透露，眾多的中國紡織企業(yè)主管都給門衛(wèi)下達了將記者拒之門外的指令，原因是“現(xiàn)在是敏感時刻，我們不方便發(fā)言”。
當中國政府正在全力維護本國紡織業(yè)之時，是什么樣的原因，使得本應為自身利益據(jù)理力爭的這個群體，在公眾面前選擇了緘默？
但緘默并非無為，記者在采訪中隱隱感到，中國紡織業(yè)中一次更為深刻的變化，正在醞釀之中。
“倒逼式”變革
自5月開始的中國和歐美紡織業(yè)貿(mào)易爭端正愈演愈烈，這一明顯的外來壓力已使中國眾多的紡織企業(yè)產(chǎn)生逼迫感，并試圖另辟蹊徑。
“設限之后，美國的牛仔褲訂單少了1／3�！毙煜壬巧贁�(shù)幾個坦率承認受到影響的從業(yè)者之一。他是江蘇的休閑服出口商，今年頭5個月向歐美出口了500萬美元的休閑褲，其中美國市場占其一半份額。
美國商務部4月1日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前3個月，美國從中國進口的褲子達到7410萬條，同比增長1521％。這種劇增使美國在5月13日宣布，對來自中國的棉制褲子重新實行配額限制，進入美國市場的數(shù)量今年最多只能增長7.5％。
徐先生感到自己遭受到無妄之災，“年初我們已經(jīng)在克制，沒有接更多訂單�！彼某隹谂c去年相比，僅增長了10％。但面對這樣的結果，他正打算與美國客戶商量，“能否繞過去”，如果不行的話，“只能不做這些品種了”。
而在浙江紹興數(shù)個小工廠里，自救的行動早已開始展開，小工廠們靈活地掉過了頭。在齊賢鎮(zhèn)一家印染廠，一幅幅剛剛染成靛藍色的牛仔布正從高高的定型機上不斷滑落，工人們忙碌如常。知情人士說，這家工廠的面料現(xiàn)在大多運往中東迪拜，通過這個著名的自由貿(mào)易港轉(zhuǎn)口，這樣歐美新政策就“管不著了”。
在江南一帶，遍布著幾千家這樣的小工廠，他們要么不去碰設限的產(chǎn)品，要么通過其他市場進入歐美。還有一些規(guī)模更大的企業(yè)走出國門去柬埔寨、越南、孟加拉等地開設工廠，那些地方勞動力價格更便宜，而且在市場上受到的限制遠不如中國嚴格。
與他們相比較，大型企業(yè)對歐美舉措并不感到意外，它們準備更充分，產(chǎn)品更為多元化，抗風險能力也更強。
“設限早在預期之中。去年，當許多人都在為后配額時代即將到來歡呼不已時，我們已經(jīng)預感到事情將不會那么順利�！鄙綎|蘭雁集團進出口公司經(jīng)理姬光成說。
蘭雁是中國最大的牛仔布料和成衣生產(chǎn)商之一，為應對可能的設限，從去年開始，他們著重培養(yǎng)非配額地區(qū)的客戶關系。今年1－4月，蘭雁出口3000萬美元，同比增長72％，但對設限國家的出口僅增長15％。
生產(chǎn)襯衫和西服的雅戈爾是另一個沒有受到太大影響的大企業(yè)，但盡管如此，陰影已然投下，他們也已開始思考對策，打算調(diào)整產(chǎn)品中棉的成分，避開全棉以及含棉量在50％以上的產(chǎn)品。
這樣的應對之策也許只能收一時之功，但仍然無法使我們走出低端陷阱。
在整個產(chǎn)業(yè)普遍進行調(diào)整的同時，記者不斷聽到業(yè)內(nèi)人士關于為何屢屢遭到貿(mào)易壁壘的反思。如果不考慮政治原因，紡織品為什么會成為歐美特保的目標？這個行業(yè)本身是否也有取禍之由？
太多的產(chǎn)能集中在低檔次產(chǎn)品，是大家共同的回答。以出口來看，目前我國出口的絕大部分都是貼牌產(chǎn)品，而且大多檔次不高價格低廉，2004年針織襯衫每件平均單價為2.17美元，褲子為2.89美元�！罢l都心痛，可誰都沒有辦法，”浙江中大集團副總裁胡小平說，“這次歐美拿著棒子在敲了，說不定能打出點變化來�！�
同樣的敲打曾發(fā)生在20世紀六七十年代的日本身上。當時迅速崛起的日本制造業(yè)使美國感受到強大壓力，遂使日本成為全世界遭受反傾銷最頻繁的國家。而恰恰是這種外部壓力，使日本企業(yè)成功地進行了產(chǎn)業(yè)升級，“日本制造”從而成為高品質(zhì)的代名詞。
同樣的歷史也曾在韓國上演。
在紡織業(yè)內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量并不是難以逾越的天花板，真正困擾行業(yè)的是附加值。國外的著名服裝品牌各季的時裝發(fā)布會，往往引領世界潮流，他們從中獲取了巨額利潤。對于中國服裝企業(yè)來說，這還只是一個遙遠的夢想。
這樣的夢想并不僅僅屬于紡織業(yè)，所有的“中國制造”都在憧憬———會不會有一天，我們提供給世界的，不再是“中國制造”而是“中國創(chuàng)造”？
在浙江大學經(jīng)濟學院去年底完成的一項浙江“十一五”規(guī)劃前期研究課題里，這種方式被稱為“倒逼式”，并被認為是這里的經(jīng)濟進行轉(zhuǎn)型最有希望的方式。“活不下去了，只有求變�！闭憬髮W副教授黃先海說。
仿佛是在印證他們的判斷，無論是在浙江還是山東，記者都感覺到了這種變化。在齊賢鎮(zhèn)，小工廠主們開始在飯桌上熱烈地討論如何做出一兩個特色產(chǎn)品；在山東蘭雁，去年增加的800多個品種中沒有一個常規(guī)品種。
徘徊于得失之間
從表面來看，中國的近百萬家紡織服裝企業(yè)似乎正在世界上創(chuàng)造奇跡，擁有銳不可當?shù)母偁幜�，并養(yǎng)活了1900萬產(chǎn)業(yè)工人。但在繁榮背后常為人所忽略的是，中國紡織企業(yè)在全球價值鏈條上仍處于末端。
1990年代，曾一度凋零的中國紡織業(yè)被徹底放開，逐漸形成了兩種發(fā)展模式。這兩種模式緣于不同的地域文化與資金實力，雙雙具備了在世界上的競爭力。
對于民營企業(yè)占90％的浙江來說，競爭力來自于產(chǎn)業(yè)集群。在齊賢鎮(zhèn)一個紡織廠，記者看到，車間尾部出來的一匹匹白色坯布經(jīng)由一輛輛小斗車，被工人們推到了一路之隔的一家印染廠。在印染廠騰騰的蒸汽里，小斗車里的白色坯布變成了深紫色，并印出了漂亮花紋。經(jīng)過整理、包裝，這些布匹被小貨車運往距此兩個多小時車程的上海港、寧波港，裝進集裝箱；或者是在寧波、杭州等周邊城市的服裝廠被縫制成衣再漂洋過海。
“我們這里特別方便，所有環(huán)節(jié)都不會超過兩三個小時，”一位工廠廠長告訴記者，“在這個鏈條上，無論你想要什么都能很快找得到�！奔幢闶潜镜貨]有的棉紗、化纖等原料，通常也不用他們自己操心，因為新疆、湖南等地各家上游企業(yè)大多都在長三角設有辦事處，看樣訂購后打個電話就可直接發(fā)貨。
與這里密布的產(chǎn)業(yè)集群不同的是，在山東，魏橋集團則是一個龐大的企業(yè)帝國：從棉紗到服裝，一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈條分布在5個工業(yè)園區(qū)，5個自建的熱電廠保障它的電力供應，15萬員工去年生產(chǎn)了54萬噸棉紗、12億米坯布、1.3億米牛仔布。
魏橋的前身是一個油棉加工廠，1989年棉花銷售的困難使他們決定進入紡織業(yè)，最初的生產(chǎn)能力僅1.6萬紗錠。僅僅用了不到15年時間，魏橋成為了世界上最大的棉紡企業(yè)之一，目前產(chǎn)能600萬錠。
“這是一個奇跡，但其實我們沒有秘訣，”集團一位中層管理者說，“我們的發(fā)展就是不斷擴大規(guī)模，不斷引入新設備新技術�！�
無論是浙江還是山東，一個共同的優(yōu)勢是中國1900萬綜合素質(zhì)較高而價格相對低廉的產(chǎn)業(yè)工人。目前他們勞動的工資是0.69美元每小時，而在歐美，這個數(shù)字是6－7美元。盡管在印度，勞動力的工資是0.57－0.59美元，孟加拉、柬埔寨等東南亞國家甚至更低，但一位曾經(jīng)在那些地方設過廠的人士告訴記者，文化背景與傳統(tǒng)習慣的不相同給工廠帶來了很大麻煩，比如孟加拉工人一到齋日就不工作，非洲國家許多工人則是即使給加班費也不愿意加班。
“現(xiàn)在每個月能掙一千多塊，比原來在蠟燭廠700塊好多了，”在齊賢鎮(zhèn)印染廠車間里，30歲的女工小王告訴記者，“而且比較自由，想歇一歇也沒關系�！倍谏綎|青島，一位十多年的“老紡織”說，他在90年代初的每月收入約在300元，15年過去了，現(xiàn)在這個行業(yè)的平均工資是670元。
在杭州近郊新華工業(yè)園一家工廠里，莫總經(jīng)理指著一件全棉的男T恤告訴記者，在寧波港裝上船時的價格是27元，而在英國，這種繡著一只仰躺鳥兒的“死鳥”牌T恤售價大約合160多元。如果標上POLO等名氣更響的牌子，成本頂多高個十幾二十元，但售價則可能高達五六百元。至今為止，中國紡織行業(yè)的利潤率為3％－5％，服裝行業(yè)則為5％－8％。
此外，紡織機械的大量進口也將巨大的利潤留在了海外。在莫總經(jīng)理的工廠里，只有幾臺最便宜的縫紉機是國產(chǎn)貨，其他全部進口，耗資一百多萬。她說自己的工廠屬于這個工業(yè)園里最小的，越大的廠，進口的設備越多、越高檔。
一個業(yè)界的共識是，在紡織品產(chǎn)業(yè)鏈條中，中國只是賺取了10％左右的加工費，90％以上的利潤是掌握在國外品牌商、渠道商和零售商手中。即使是雅戈爾這樣的國內(nèi)服裝業(yè)龍頭企業(yè)，國際化路途也并不順坦，目前外銷仍以貼牌為主。“這條路很漫長，與國力、世界分工都密切相關，”雅戈爾集團主管出口業(yè)務的副總經(jīng)理孫云彪說，“我們在有生之年也不一定看得到�！�
中國紡織業(yè)的這一境況似乎可以用比較優(yōu)勢和全球產(chǎn)業(yè)分工理論來解釋，但是否就真的無法改變？
靜默與喧嘩
近期來訪的美國商務部長古鐵雷斯說，布什政府并不贊成貿(mào)易保護主義，但不得不對來自國內(nèi)紡織行業(yè)的壓力作出讓步。
此次紡織品設限，主要推動力量是美國行業(yè)協(xié)會和行業(yè)工會，其成員全部由企業(yè)主或工人組成。據(jù)《華爾街日報》報道，為了讓美國對中國襪子設限，美國制襪業(yè)協(xié)會組織工人向國會議員寫信、聘請專業(yè)游說人士展開院外活動，委員會成員甚至驅(qū)車數(shù)百公里赴華盛頓請愿，時間恰恰在總統(tǒng)大選之前。
但在中國，故事演繹的版本截然不同，對公眾，企業(yè)普遍選擇了緘默�！安恢勒邥趺醋兓覀儞谋礤e態(tài)。”一位大型紡織企業(yè)的宣傳主管如是解釋他們的沉默。而在山東，一位紡織行業(yè)管理辦公室的官員懇求記者不要對他的談話進行報道。
更多的中小企業(yè)則如江蘇的徐先生所言，“說了也沒用，不作徒勞的努力”。紡織工業(yè)協(xié)會曾在網(wǎng)上征詢意見，但反應并不踴躍。
而在影響政府決策方面，本應成為行業(yè)利益代言人的行業(yè)協(xié)會還沒有具備足夠的影響力。青島服裝協(xié)會副秘書長鄭明梅承認，“行業(yè)協(xié)會還沒有成熟，我們能起的作用有限”。“作用有限”與其沒有贏得企業(yè)的普遍承認有關。目前的紡織行業(yè)協(xié)會由過去的紡織工業(yè)部變更而來，而進出口商會則直接隸屬外經(jīng)貿(mào)部，他們都是全額預算的事業(yè)單位，不是民間自發(fā)形成的行業(yè)組織。
盡管對于這次設限感到憤怒，而且覺得單個企業(yè)毫無辦法，但江蘇出口商徐先生仍不愿意加入任何行業(yè)協(xié)會，“信息不從他們那來，研發(fā)能力也不具備，對政策的影響力我們也感覺不到，為什么要加入？”
據(jù)悉，一些地方政府已下發(fā)文件，要求行業(yè)協(xié)會褪去官方色彩，改由企業(yè)會員構成，但這個過程還是剛剛開始。
同樣，關于紡織品的國際博弈也僅只是開始�！吨袊尤隬TO工作組報告書》第242段規(guī)定，如果進口國市場出現(xiàn)可以被證明的“擾亂”，且此種“擾亂”與來自中國的進口有因果關系，則進口國可以采取限制措施，并可重復申請使用�！安粌H僅是特保、設限，其他的各種貿(mào)易保護措施還將一而再再而三地重復出現(xiàn)�！鄙綎|蘭雁集團進出口公司經(jīng)理姬光成說。
這是紡織行業(yè)的普遍判斷。不僅僅是紡織業(yè)，鞋業(yè)、家具、玩具，種種中國制造業(yè)都將面對同樣難題。(記者余力肖華/南方周末)
