隨著經(jīng)濟衰退的威脅逼近，新的一年給正在從供應鏈瓶頸和庫存堆積中恢復的零售商帶來了一系列挑戰(zhàn)。但2023年并非都是陰霾。

       隨著越來越多的零售商找到新的機會，將虛擬世界與現(xiàn)實生活中的體驗聯(lián)系起來，元宇宙的擴張可能會繼續(xù)其增長趨勢。

　　隨著疫情后人流的恢復，以及對實體店消費者體驗的額外重視，購物中心的韌性依然存在。

　　可持續(xù)時尚最初作為一種有助于保護環(huán)境的消費者意識運動，現(xiàn)在正在成為一門大生意。

　　牛頓高商-中歐時尚研究院與你一起研究這些將影響2023年的時尚零售業(yè)的6大趨勢。

　　元宇宙繼續(xù)增長

　　2023年，元宇宙對時尚零售的影響不太可能消退。去年，時尚行業(yè)可以看到各種奢侈品牌進入元宇宙，來推廣品牌，并與年輕觀眾聯(lián)系。例如Gucci、H&M、Puma和Gap等等。

　　隨著現(xiàn)實世界的收入在Roblox這樣的虛擬空間成為可能，這種趨勢可能只會增長。盡管一份調(diào)查中顯示有 48% 的青少年表示他們不確定或對元宇宙不感興趣，但一些分析師對這個概念持積極態(tài)度。麥肯錫公司預計，到2030年，元宇宙的價值將達到5萬億美元，其中電子商務的影響預計將達到2萬億至2.6萬億美元。

　　這一預測是否會成為現(xiàn)實還有待觀察，但各大時尚和奢侈品牌仍在對該領域進行投資。虛擬世界Roblox的每日活躍用戶約為5880萬，對時尚品牌而言，冒這個風險可能是值得的。

　　不確定的經(jīng)濟形勢

　　通貨膨脹似乎正在穩(wěn)定下來，但宏觀經(jīng)濟力量仍然對可支配支出構成威脅。一些經(jīng)濟學家認為，經(jīng)濟衰退是不可避免的，這是努力減緩需求和降低價格的結果。

　　然而，正如零售商非常清楚的那樣，并不需要全面的經(jīng)濟衰退來嚇唬那些家庭預算已經(jīng)被壓縮了一年多的消費者，不過，根據(jù)分析，12月份消費者信心指數(shù)比上月 "大幅 "反彈。根據(jù)該報告，人們對現(xiàn)在和不久的將來的感覺有所改善，但預期 "仍然在80%左右徘徊，這是一個與經(jīng)濟衰退相關的水平"。

　　消費信心增強對時尚品牌來說是個好消息，盡管2023年的消費者可能會在花錢時保持謹慎和挑剔。而體驗將繼續(xù)競爭，并贏得消費者可自由支配的錢。

　　DTC品牌繼續(xù)為盈利而努力

　　2021年DTC公司的IPO浪潮讓公眾更清楚地了解他們的財務表現(xiàn)。幾家以顛覆各自類別的DTC寵兒在進入公開市場時有一個共同點：他們?yōu)閷崿F(xiàn)盈利目標而掙扎。

　　近年來上市的 Warby Parker、Allbirds 和 Bark報告稱，盡管銷售額有所增長，但虧損卻越來越大。即使是公開交易時間較長的DTC品牌也繼續(xù)努力實現(xiàn)和維持盈利能力。

　　DTC品牌通常被迫應對與獲取和留住客戶相關的高昂營銷成本。隨著投資者對 DTC品牌的財務表現(xiàn)越來越嚴格，公司將需要找到降低這些成本的方法，而這些成本通常是以盈利為代價的。

　　雖然越來越多的投資者不再容忍曾經(jīng)被接受的“不惜一切代價增長”的心態(tài)，但電子商務初創(chuàng)公司仍繼續(xù)吸引風險投資基金。根據(jù)報告，截至2022年9月30日，電子商務初創(chuàng)公司通過450筆交易籌集了200億美元。雖然這比交易活動處于歷史高位的 2021年下降了 42%，但也比2020年增長了 44.5%。

　　具有環(huán)保意識的時尚零售正在加速發(fā)展

　　2022 年，許多品牌推出了更多可回收材料計劃。這包括回收舊商品由現(xiàn)有回收材料制成的膠囊系列。一些知名大的時尚集團投資了再生材料初創(chuàng)公司，包括Zara母公司 Inditex和高盛資產(chǎn)管理公司。

　　隨著消費者興趣的增長，2023年這些時尚品牌可能會采取更多的可持續(xù)時尚發(fā)展舉措。盡管更環(huán)保的零售產(chǎn)品的價格較高，可能會讓一些消費者打消購買的念頭，但在 一項研究中表明， 60%的消費者表示可持續(xù)時尚是一個重要的購買因素。

　　The Real Real 和 Rent the Runway 等二手轉售平臺甚至加入了致力于將行業(yè)影響降至最低的組織，例如一些可持續(xù)時尚組織。

　　營銷變得更加復雜

　　營銷從來都不是一件簡單的事情，但多種因素的交織將使這項任務在 2023 年變得更具挑戰(zhàn)性。經(jīng)濟衰退的威脅意味著營銷預算也面臨風險，因為一些時尚品牌正在尋找削減成本的方法。傳統(tǒng)上，市場營銷往往是最先被砍的部門之一，時尚企業(yè)已經(jīng)在今年下半年經(jīng)歷一系列企業(yè)裁員，并可能一直持續(xù)到 2023 年。

　　即使不削減預算，時尚營銷人員在未來一年仍將面臨一系列障礙。隨著越來越多的消費者轉向線上購物，隱私保護使得消費者數(shù)據(jù)收集變得更加困難。有研究預測，大多數(shù)消費者未來會向營銷人員隱瞞關鍵數(shù)據(jù)。

　　耐克和凱里·歐文、阿迪達斯和坎耶·維斯特（也稱為 Ye）等主要品牌大使合作伙伴關系的破裂凸顯了加強對名人和KOL的審查的必要性。這種情況也讓品牌面臨艱難的選擇，即是如何處理失敗關系中的設計和剩余產(chǎn)品。

　　轉售帶來收入，也有過度曝光的風險

　　在過去的幾年里，轉售從一項由可持續(xù)時尚消費者支持的風險投資，發(fā)展為時尚品牌帶來額外收入的一項戰(zhàn)略。

　　最近的一份報告表示，92%的受訪者表示他們每年至少購買、出售或交易二手物品一次。沃爾瑪、宜家、亞馬遜等都有二手業(yè)務。The RealReal、ThredUp 和Nuuly　Thrift也是玩家。但在過去的一年里，不同領域的市場出現(xiàn)了一些令人驚訝的進入：快時尚零售商 Shein于 10 月推出了 Shein Exchange，而勞力士于12月首次推出了二手項目。

　　所有類型的零售商都將轉售視為一種選擇，因為同一個理由：收入。到2026年，二手服裝市場預計將達到820億美元。但是，當平臺眾多時，這個市場的角落會發(fā)生什么變化？消費者會繼續(xù)購買嗎？零售商是否會源源不斷地提供足夠好的產(chǎn)品以使其發(fā)揮作用？

　　就目前而言，受眾是存在的。二手轉售平臺ThredUp 首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人James Reinhart 在今年早些時候的一份聲明中表示：“過去 10 年的轉售由市場主導，但品牌和零售商正在推動下一波二手商品交易。” “我們?nèi)蕴幱谶@一趨勢的初期，但轉售加速是一個積極的信號，對地球有巨大的好處�！�