悄悄上榜的UR，正在偷偷搞錢

　　如果用一個詞語來形容UR的此次上榜，相信很多人都會選擇“橫空出世”。

　　因為你幾乎沒在媒體上見過它的消息。除了自家的公眾號和線上店鋪的宣傳預熱，這個品牌的動作大概就像全紅嬋的跳水，幾乎沒在輿論場上產(chǎn)生過什么大的水花。

　　逛完UR總部的年度特賣會，感覺自己一年都不用買衣服了。

　　UR全名Urban Revivo，創(chuàng)建于2006年，按道理講，也算是個老品牌。但在它最初的10年里，幾乎是悄無聲息。

　　2006年，ZARA大張旗鼓地在中國內(nèi)地開設了第一家門店，拉開了中國的快時尚行業(yè)的序幕。彼時，UR的創(chuàng)始人李明光只是一名廣州的服裝店小老板，在檔口賣過衣服，“在時尚界不配有姓名”。2007年，瑞典的H&M入駐中國，隨后的10年，是快時尚品牌在中國急速起飛的黃金歲月。

　　由于對手眾多，UR起初并沒有顯露太多的野心。畢竟，面對這些擁有超強供應鏈和資本支持的國際快時尚巨頭，UR勢單力薄，所以在開店速度上一度小心翼翼。

　　2011年，ZARA在國內(nèi)的門店數(shù)量已接近百家，H&M也開始向國內(nèi)二三線城市下沉，但當時的UR只有不到20家的店鋪，并且集中在華東和華南地區(qū)。

　　然而，2017年以后，快時尚行業(yè)的風水突變——由于電商平臺的崛起及定位策略日漸脫離中國市場，一眾快時尚品牌接連剎車。

　　2011年，ZARA在國內(nèi)的門店數(shù)量已接近百家。

　　2017年，ZARA的新開店鋪數(shù)量只有6家，而此前的擴張速度都是每年兩位數(shù)增加。

　　2019年，名頭響亮的Forever 21、Topshop撤出中國市場，GAP、H&M的門店銷售額開始急遽墜落。接下來的2020年，疫情讓茍延殘喘的品牌如多米諾骨牌般挨個倒下。

　　到了2020年，ZARA關停了中國內(nèi)地共38家門店，占其內(nèi)地門店總量的21%，它旗下的Bershka、Pull＆Bear以及Stradivarius不得不宣布退出中國市場。

　　這時，唯一戰(zhàn)斗力堅挺的快時尚品牌只剩下優(yōu)衣庫。

　　但也正是這次大洗牌，讓國產(chǎn)品牌UR找到了發(fā)力點。盡管受到疫情影響，但截至2020年前三季度，UR新增門店22家，僅次于優(yōu)衣庫，2020年的全年營業(yè)額超50億元。

　　唯一戰(zhàn)斗力堅挺的快時尚品牌只剩下優(yōu)衣庫。

　　到目前為止，UR擁有近300家門店，已經(jīng)完全不是當年那個無人知曉的“快時尚小弟”了。

　　而且，UR只開大店，全部都是800平米起步，因為創(chuàng)始人李明光認為，UR要“減少開店數(shù)量，擴大店鋪面積”。

　　的確，店大才有存在感。在廣州最繁華的商圈天河，UR索性來了一個占地4600平方米的旗艦店，讓路過的少男少女無法忽視它的存在。

　　UR的線上戰(zhàn)績也讓人措手不及。既然歐美大牌面對國內(nèi)復雜多變的電商環(huán)境適應力不足，那么線上銷售就是讓國產(chǎn)品牌趁機逆襲的好機會。

　　2020年雙十一，優(yōu)衣庫奪得天貓女裝銷售冠軍，此時的UR還未大規(guī)模進入大眾視野；但僅僅半年后，2021年的天貓618，UR的銷售額就已位居榜單第二，緊逼優(yōu)衣庫；2022年的618，UR拿到冠軍，超過優(yōu)衣庫。

　　此外，UR在某寶的直播量也遠超ZARA、優(yōu)衣庫，一旦開始“直播帶貨”“新零售”那一套，UR顯然要比國際品牌玩得“溜”多了。

　　一旦開始“直播帶貨”“新零售”，UR顯然要比國際品牌玩得“溜”多了。

　　所以……為什么UR一直沒有什么動靜？

　　根據(jù)過往的媒體報道，UR的營銷預算并不算高，遠低于門店投入。請代言人也請得很低調(diào)，基本上在官網(wǎng)上蜻蜓點水地劃過，就沒有音了。

　　這可能也是UR的聰明之舉。過去幾年里，大家有目共睹的是，自稱要做“中國版ZARA”的快時尚品牌都死得很慘，無論是去年宣布破產(chǎn)的拉夏貝爾，還是幾年前一開始被群嘲的美特斯邦威，但凡高調(diào)一把，接下來的日子就是仆街。

　　當然，這不是說UR今天之所以能夠出人頭地，都是因為在“悶聲發(fā)大財”，但如果看看這個品牌的發(fā)展，我們的確會發(fā)現(xiàn)它和國際快時尚品牌，走的是不太一樣的路數(shù)。