進入新世紀，面對服裝界刮起的各種風潮，即使深諳服裝之道的人們，也不
得不調整視角重新審視服裝兩性模式的趨向。

　　服裝作為表達人類性別角色的媒體，隨著社會的發(fā)展不斷地被創(chuàng)造和重組，同時也不斷地出現對固有兩性模式禁忌的挑戰(zhàn)，尤其是進入新世紀，面對服裝界刮起的各種風潮，即使深諳服裝之道的人們，也不得不調整視角，重新審視服裝兩性模式的趨向。

　　兩性服裝的固有化模式

　　據《圣經》記載：亞當和夏娃在伊甸園中赤身露體，對兩性懵然不知。不幸被魔鬼引誘吃了禁果，萌生了性意識，被上帝逐出伊甸園，成為繁殖人類的祖先，并從此穿起了衣服，以赤身為恥。這說明服裝的源起與人的性意識密不可分。在人類社會化的進程中，作為媒體，服裝將男性和女性的生理和心理的差別透過符號化的形式表達出來，具有圖像化的標識性。同時，性意識也成為服裝一個基本的表現動力，是自由和創(chuàng)造力的源泉。

　　在服裝形態(tài)與文化尚不發(fā)達的古代時期，服裝的受限范圍大，兩性界限并不十分明確。如古埃及、古希臘和古代中國等，盡管在著裝上已存在兩性差異，但許多服裝樣式都為男女通用，象基同（Chiton）、裙等服裝類型。

　　進入中古代和近代，男女性別意識在服裝中形成了各自的特點和發(fā)展方向，服裝性別角色的符號化逐漸清晰明了，獨立的外觀形態(tài)、文化內涵構成了人們固有的兩性服裝模式。在中國，儒家禮教重視男女有別，《禮記·內經》中"男女不通衣服"，表達了中國封建社會的倫理道德。西方從文藝復興以來，通過服裝來訴求人的感官刺激，將女性緊身、聳胸、束腰、凸臀；男性寬肩、闊胸、窄腰、瘦臀來充分呈現人體線條，強化男女性別的生理特征。另外，服裝也定義了兩種社會角色的不同。男性威嚴肅整，具有統(tǒng)治地位（服裝色彩深暗且少有飾物，服飾受限少，易于活動）；女性恬靜依人，成為男權社會的附庸（服裝色彩豐富，飾品堆砌的花團錦簇，但服裝極大的限制了人的活動）。

　　同時，女服還帶有強烈的性禁忌的意味。在中國，濃重的封建色彩，加之追求天人合一，崇尚人與自然和諧的東方文化，女性的身體被隱沒于寬袍大袖之中，出門也必擁蔽其面，使女性在父權統(tǒng)治之下顯得如此的微不足道。李汝真曾以幻想的情結，在《鏡花緣》中描寫女兒國的陰顛陽倒。讓"男人反穿衣裙，作為夫人，以治內事：女子反穿靴帽，作為男子，以治外事"。以此情結反襯中國社會男尊女卑的不合理，讓男女易位，看看男子在"大女子主義"下挨穿耳、纏足的滋味。同樣，在中世紀宗教禁欲思想統(tǒng)治的西方，宗教權力至高無上，殘酷地壓抑人的性意識。使服裝毫無生氣，仿佛如一道沉重的屏障，將女性嚴密包裹，受限于性禁忌的枷鎖之下。沉重的服裝軀殼極力地抹煞了兩性之間的性別差異。而文藝復興時期在追求人性的復歸，強烈地表達兩性意識，構架出夸張的寬肩闊背和細腰豐臀的兩性的時代性標志之時，又使女性陷入到服裝的另一種桎梏（勒束的緊身衣和龐大的裙撐）之中。

　　在服裝的現代化進程中，兩性模式的固有觀念受到新現實生活（女權運動，女性勞動人口的劇增等）的強有力的沖擊，借助于這種矛盾沖突的作用，服裝呈現出了前所未有的兩性模式的異化。

　　性封閉意識的突破

　　1910年起，西方女性以泳裝為突破口向傳統(tǒng)的性封閉意識發(fā)起沖擊。過去的泳衣和日常裝一般，1905年時婦女的泳裝平均用料達9米多，泳帽、泳衣、泳褲、泳襪、泳鞋一應俱全，同時還在泳衣上加入褶皺以避免顯露形體。終于在1948年，女泳衣不但拋棄了日常服的樣式，而且出現了將胸罩和三角褲分離的"比基尼（Bikini）"式，其轟動程度在當時不亞于原子彈爆炸的威力。

　　20世紀60年代女權運動公開提出了男女平等，并對傳統(tǒng)的性別界限進行批判，對傳統(tǒng)的帶有明顯性歧視意味的舊道德表示了極大的蔑視，人的自然形態(tài)成為服裝的表現中心，性感已不是暴露的唯一理由，自然、健康才更具有說服力。美國設計師哥雷奇在1964年率先設計的透空風貌，使穿著者不穿內衣而只穿質地輕薄透明的"居家衫"，使女性的形體若隱若現。（圖）這一刻，傳統(tǒng)女裝中的最后羈絆--胸罩被放棄了，女性達到了真正意義上的自然狀態(tài)。另外瑪莉·匡特（Marry Quennt）60年代設計出高于膝蓋10cm以上的裙子，掀起"迷你裙"的風潮，將裙子的長度挑戰(zhàn)性地達到極限。

　　薄、透、露、短向傳統(tǒng)宣戰(zhàn)，打破了長期以來女性著裝中傳統(tǒng)性意識的規(guī)范和禁忌，使女性模式走向了開放的格局。在設計大師們淋漓盡致的發(fā)揮中，女性與男性享有了同樣展示身體的權利。

　　中性化與新中性化

　　兩次世界大戰(zhàn)最具"催化劑"的效力，在一定程度上強制性地改變了人們的世界觀, 女人為了表達自己對男權社會的反抗而穿起了男裝，可這種極端的同時也是最表面化的反抗卻戲劇化的最終導致了對男性時尚的狂熱崇拜。極富男性味的軍裝式女裝開始廣泛普及。女性走出閨門，擺脫家庭的束縛，成為與男性一樣的政治、經濟地位獨立的社會成員。隨著人類文明的進展，女權運動不斷地爭取兩性同等的尊重與評價，正是這種人格價值的對等，使服裝走向性別角色的同化, 出現了"無性別"思路，即"中性化"的服裝趨向。女裝打破原有的性別模式，積極地向男裝靠攏。

　　一戰(zhàn)后，夏奈爾第一個把當時男性用作內衣的毛針織物用在女裝中，設計出針織面料的男式女套裝。20世紀60年代女裝進一步趨向于中性化。圣·洛朗在1967至1968年間，推出男性化女裝，在女裝的設計中出現了"力度的具象化"--寬闊雙肩的形態(tài)和明確平直的分割，使女裝增加了硬朗、挺拔的力度感（圖）。動蕩的60年代，便于活動的褲套裝終于在女性社會中合法化，1965年以來，法國女裝業(yè)生產喇叭褲的數量終于超過了裙子的數量，褲裝的普及加速了服裝的中性化進程。休閑裝、牛仔裝、運動裝等中性服裝也隨即大行其道。

　　中性化服裝以折衷的態(tài)度將服裝的性別差異縮小、界限模糊，但最終不可能消除兩性之間的差異，因而"中性化"只能在保持各自性別體系的同時，尋求與對方的某種相似性，但不可能做到完全意義上的男女裝的同化。于是女性索性穿起線條硬朗的男性化套裝，以此作為體味另一種社會身份的道具和踏入社會同男人一道競爭的"身份證"。20世紀80年代人們將這種中性化傾向發(fā)揮到了極致（圖）。女性在增強社會認同感的同時，也終于體驗到中性化服裝的優(yōu)越性，衣著的單純、活動的便捷使女性真正從服飾奴役的枷鎖下解放出來。

　　隨著時代的發(fā)展，21世紀的女性已經可以完全憑借自己的喜好和判斷力來駕馭時尚。時裝界流行的"3NO主義"（即不分年齡、不分性別、不分季節(jié)），使人們的著裝可以更加隨心所欲、無拘無束。談及中性時尚時，設計師和著裝者已經在中性的主題下注入了"新"的態(tài)度。女性由上個世紀80年代對中性形式上的"陶醉"轉而成為現代的"調侃"意味。如2003/2004巴黎、米蘭兩地的時裝展，寬大墊肩、西服套裝比比皆是，但這些不折不扣的80年代的中性化元素卻被演繹的面目全非。如Tom Ford在典型的中性軍裝式大翻領的厚重大衣外卻勒上了緊身胸衣的圍腰。形成一種沖突和對抗的感覺，充滿了調侃和自嘲的味道。

　　女性意識的強化

　　在女性不斷地向男裝靠攏，打破傳統(tǒng)的服裝性別界限的同時，女性文化和女性意識對男性服裝也不無影響。

　　17世紀以男性為中心的巴洛克風格的服裝中，服裝作為男性炫耀財富和地位的象征，從而使其在性別角色的表現上涉入到女性的領域。裝束如女性一般瑣碎、華美甚至于妖艷。男子陽剛之氣幾乎被淹沒于這些過分精致的花團錦簇之中，平添了許多脂粉氣和"娘娘腔"，呈現男裝女性化的特征。

　　在現代服裝中，女性意識是回歸人的自然性的一種象征。時裝界被女性主義思潮所籠罩。新一代的設計大師都崇拜女性、熱愛女性。這種情感可能源于成長歷程，也或可能是對某一種陰性力量的迷惑或對父性文化反感的表現。無論男女，都不遺余力的突出性感。設計師一面以贊美詩般歌頌女性的雌性性征，同時又在不斷的挖掘男性內心深處的陰柔品質，公開贊美母性文化。男裝一改嚴肅、古板、莊重的面孔，在陽剛之氣中，融入陰柔之美，使服裝的兩性模式中出現了前所未有的親切感。

　　進入21世紀，隨著信息化的到來，服裝的審美與視覺靈感一方面在推崇跨文化的情結中不斷發(fā)展，另一方面又受到傳統(tǒng)與個體文化的沖擊。全球性的文化折衷主義、文化的包容性將直接影響服裝的兩性模式，無論男裝的女性化、還是女裝的男性化以及中性化的道路，都將使服裝的兩性模式具有更廣泛的發(fā)展空間。