由米蘭時(shí)裝周、巴黎時(shí)裝周及高定周打響頭陣后，作為新興時(shí)尚盛宴的哥本哈根時(shí)裝周也正式落下帷幕。為期五天的時(shí)裝周日程，匯集了數(shù)以千計(jì)的北歐時(shí)尚青年，場(chǎng)內(nèi) ROTATE、Stine Goya 等 CPHFW 常客依舊穩(wěn)定發(fā)揮，Han Kjøbenhavn、Rolf Ekroth 和 Mfpen 等后起之秀同樣閃耀。
首先自然是秀場(chǎng)外的街頭天然大秀，寒冬天氣都沒(méi)有抵擋住時(shí)髦精們的穿搭熱情。受城市青年運(yùn)動(dòng)的啟發(fā)，我們看到了北歐街頭那干凈利落的穿搭趨勢(shì)，襯衫、領(lǐng)帶搭配大衣或夾克出現(xiàn)，更為實(shí)用、功能性的穿著方式，更為低調(diào)、時(shí)髦性的剪裁單品，完全顛覆了傳統(tǒng)時(shí)裝的繁瑣屬性，展示了北歐時(shí)尚獨(dú)有的浪漫情懷。
本屆 2024 秋冬哥本哈根時(shí)裝周日程上共計(jì) 29 個(gè)品牌，作為主力的 GANNI 此次也選擇取消傳統(tǒng)時(shí)裝秀模式，以展覽和晚宴的方式支持北歐新興設(shè)計(jì)師們，J.LINDBERG 和 Han Kjøbenhavn 等品牌設(shè)計(jì)師重回主場(chǎng)，其余新銳設(shè)計(jì)師同樣創(chuàng)造出令人眼前一亮的系列服裝，填滿了哥本哈根時(shí)裝周的豐富內(nèi)容。
哥本哈根設(shè)計(jì)師 Jannik Wikkelsø Davidsen 結(jié)束了長(zhǎng)期以來(lái)的米蘭發(fā)布，首次以 2024 秋冬系列回歸到主場(chǎng)時(shí)裝周日程當(dāng)中。此次系列依舊延續(xù)了品牌一貫的怪誕風(fēng)格，冰冷暗黑的水洗風(fēng)格，充滿雕塑感的立體服裝，宛如電影《沙丘》中的冷酷末世殺手一般酷颯。
2024 秋冬系列 “SILENCE” 22 套極具暗黑色彩的 Look 填滿了哥本哈根 Mineralvandsfabrikke 的大廳空間，黑色、水洗灰、神圣白和惡魔紅色成為了主色調(diào)，配備墊肩且加長(zhǎng)袖長(zhǎng)的雕塑上衣、禮服和連衣裙，寬松飛行員夾克、皮草大衣和無(wú)領(lǐng)外套增強(qiáng)了整個(gè)系列的完整度，在以極簡(jiǎn)主義稱道的 CPHFW 上，Han Kjøbenhavn 完成了一場(chǎng)奇妙且反烏托邦的回歸。
以彩色針織聞名的青年設(shè)計(jì)師 Paolina Russo 和搭檔 Lucile Guilmard 所完成的 2024 秋冬系列，同樣成為了此次 CPHFW 最浪漫、最夢(mèng)幻的存在。這位一舉殺入 2023 LVMH 決賽圈的圣馬丁設(shè)計(jì)師，選擇與搭檔一同將天真爛漫的奇妙想法融入到針織服裝之中，講述著一場(chǎng)色彩繽紛的童話故事。
作為重返 CPHFW 的第二場(chǎng)時(shí)裝秀，兩位設(shè)計(jì)師以各自在多倫多郊區(qū)和法國(guó)西海岸的童年回憶為靈感，圍繞巨型石雕圍成的圓形布景，打造了屬于 Paolina Russo 的新石器時(shí)代。從迷幻的霓虹色彩出發(fā)，由可持續(xù)工藝和環(huán)保材質(zhì)打造的幻覺(jué)針織衫、荷葉邊迷你裙和裹身開(kāi)衫，疊搭柔和色調(diào)的慢跑褲、百褶裙和針織褲，在不同體態(tài)的模特演繹下，整個(gè)系列完美詮釋了兩位設(shè)計(jì)師內(nèi)心中的游牧愿景。
除此之外，Mfpen 創(chuàng)意總監(jiān) Sigurd Bank 也于哥本哈根的 Galleri Nicolai Wallner 博物館舉辦了品牌時(shí)裝周首秀。作為最具北歐色彩的哥本哈根本土品牌，此次 2024 秋冬系列延續(xù)了品牌所堅(jiān)持的辦公室制服風(fēng)格，并將極簡(jiǎn)主義和朋克搖滾態(tài)度進(jìn)行融合，連同最新推出的女裝系列，Mfpen 給大眾留下了揮之不去的情感共鳴。
整個(gè)秀場(chǎng)被模擬成一場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)音樂(lè)會(huì)，Black Flag、Circle Jerks 和 Fugazi 的音樂(lè)作品置于背景后，模特們身著被水洗和做舊處理的當(dāng)代制服，將西裝和領(lǐng)帶放入到不同環(huán)境當(dāng)中，破爛的白色時(shí)裝、激光仿舊而成的牛仔褲，哪怕翼尖領(lǐng)和修身剪裁保留著傳統(tǒng)制服的嚴(yán)肅感，但經(jīng)過(guò)處理后的 Mfpen 時(shí)裝變得更加休閑日常，正如 Sigurd Bank 所述：“（穿上這些服裝）我感覺(jué)自己可以立馬去聽(tīng)一場(chǎng)金屬音樂(lè)會(huì)，但不會(huì)感到格格不入。”
芬蘭設(shè)計(jì)師 Rolf Ekroth 則玩起了懷舊主題，從 2023 秋冬系列開(kāi)始追尋故鄉(xiāng)的針織編法后，此次 Rolf 也將系列概念延續(xù)到 1980 年代的童年樂(lè)趣，祖母收藏的天鵝絨成為此次設(shè)計(jì)靈感的核心，在與芬蘭地毯制造商 Mattocenter 合作設(shè)計(jì)中，充滿童年回憶的針織單品，直接將所有人拉回到 Rolf 與祖母坐在壁爐旁觀看冬奧會(huì)的場(chǎng)景。
整個(gè)系列的小人、小鳥(niǎo)等鄉(xiāng)村圖案設(shè)計(jì)，源自 Rolf 收集的親戚家的家具，針織毛衣、螺紋連體衣和動(dòng)物圖案融為一體，皮革西裝外套、運(yùn)動(dòng)夾克也以絎縫形態(tài)增添休閑感，格紋制服和長(zhǎng)款大衣搭配特殊面料包袋出現(xiàn)，有些是由舊的彪馬足球衫剪碎縫合而成，有些單品上也印制著 Rolf 腦海中最親密的話語(yǔ)，給觀眾和設(shè)計(jì)師本人帶來(lái)了最為熟悉的幸福感。
盡管本季 CPHFW 缺少了 GANNI 一如既往的丹寧元素，但是 Marimekko 以標(biāo)志性印花填補(bǔ)了空缺部分。在哥本哈根一處明亮的藝術(shù)畫廊中，Marimekko 2024 秋冬系列秀場(chǎng)在 1990 和 2000 年代的 R&B 音樂(lè)聲中迎來(lái)開(kāi)場(chǎng)，創(chuàng)意總監(jiān) Rebekka Bay 展示了一場(chǎng)貫徹可持續(xù)議題的視覺(jué)時(shí)裝盛宴。
作為品牌首次推出的牛仔布系列，Rebekka 以綠色的激光形式印制出系列服裝上的抽象花卉印花，輕松愉快的氛圍同樣延伸到連衣裙、毛衣等更多單品之上，辦公室制服同樣豐富了整個(gè)系列，再到束帶羽絨服、工裝單品，Marimekko 給大家提供了從白天到夜晚的衣櫥必備選擇，更以此慶祝品牌誕生 60 周年。
從包容性再到秀場(chǎng)的沉浸式與表演性，如今的哥本哈根時(shí)裝周已經(jīng)絲毫不遜色于四大時(shí)裝周，甚至成為了大眾眼中的 “秀場(chǎng)顯眼包”。當(dāng)然更值得被說(shuō)道說(shuō)道的，一定是 CPHFW 更加自由、生活化的功能性時(shí)裝趨勢(shì)，更加綠色環(huán)保的可持續(xù)時(shí)裝議題，北歐青年們會(huì)用自己的無(wú)限活力與創(chuàng)意，將哥本哈根時(shí)裝周推向一個(gè)全新的高度。
