Peplum這個字眼如今正當紅，而且熱度將一路延續(xù)到2012秋冬。從T臺上的設(shè)計師到鏡頭前的女明星，對它的逢迎與贊美漸成泛濫之勢。它聽來有些陌生，其實卻已在時裝的風格圖譜中存在已久。

“聽說過New Look么？”關(guān)于1950年代，小說家Nancy Mitford在她的書中曾如此寫道，“你把臀部墊高，腰圍束細，這種格調(diào)靠穿皮戴裘可萬萬達不到�！�1947年，當Christian Dior的第一個 “New Look ”系列為女性的“X”輪廓重定格調(diào)，peplum就已存在于中腰位置。其實說穿了，它無非是加裝在腰胯處的一塊多余面料，或打褶或斜裁。

“多余”就是peplum的本質(zhì)，它幾乎不實踐任何功能性，純粹是裝飾。而這份“多余”，究竟有什么了不起？

多余如此美好

人們很容易認同“過猶不及”，在peplum的第一個潮流巔峰期——上世紀四五十年代，多余卻是好東西。起碼1948年至1950年間的巴黎第一代時裝屋模特Janine Pons會認同這一點。

Janine曾是巴黎設(shè)計師Jacques Fath的時裝模特，看慣了Fath用料的大手筆——直筒裙身上的抓褶、禮服裙層疊的波浪邊、peplum套裝夸張鼓起的腰擺⋯⋯多余面料為Fath設(shè)計的服裝平添動感，但巴黎的現(xiàn)實卻是物資緊缺。面料自1941年開始就實行配給供應(yīng)，德軍占領(lǐng)期間大部分皮革都被拿去做軍用鞋。物資匱乏的狀況一時間未能好轉(zhuǎn)，因陋就簡的戰(zhàn)后生活方式也體現(xiàn)在人們的著裝上。

1946年，Janine第一次離開巴黎去美國為蘭蔻工作時，連雙絲襪都買不到，鞋子也只帶了一雙。在這種情況下，要為一個不具備實際功能的服裝細節(jié)大作鋪張，未免太奢侈。但是，彼時的巴黎人似乎正是用這種刻意鋪張的方式來表明姿態(tài)，戰(zhàn)爭無法擊敗巴黎的驕傲，時裝屋紛紛大手筆地使用面料來凸顯這一點。

誠然，淡化曲線，像男人一樣穿衣行事是戰(zhàn)時的審美新趨勢。Coco Chanel曾在二戰(zhàn)時關(guān)閉了康朋街上的時裝沙龍，讓女裁縫們改行為軍隊縫制手套。女人不再為打扮美麗而操心，她們是中性的，從外面到內(nèi)心都必須堅毅得像男人。而走出家庭，做接線員、打字員貼補家用的女人，心里卻仍存著一份黯淡中的期望。

是peplum的美照亮了那段貧瘠時光。多余是豐盈，在恰當之處囤積的過剩脂肪正意味著衣食無憂、保養(yǎng)得當。女人是有曲線的，這審美基調(diào)由來已久。甚至早在古希臘時期，漫步在廣場上的女性公民就開始穿著peplum，恰到好處地掩蓋了上下裝不那么雅觀的結(jié)合處，同時仍將豐滿的曲線予以自然體現(xiàn)。

Jacques Fath成功之處在于懂得迎合女性的心理需求， 他設(shè)計的peplum套裝突出了腰臀曲線變化，他尤其喜歡絢麗的色彩，套裝通常都有不規(guī)則的領(lǐng)線，與冷硬、現(xiàn)實的世界唱著反調(diào)。Christian Dior極力否認自己1947年的“花冠”系列是受到Fath的影響，然而Fath那些不規(guī)則領(lǐng)圍、裙身peplum裝飾與“花冠”系列、“BarJacket”看來卻如此心有靈犀。

至此，peplum幾乎就成了一種中性套裝的女性化裝飾，延伸在上裝的下擺處，將穿套裝的女人與男人顯著區(qū)分開來。不過，它的存在形式并非如此單一。Balenciaga在1959年做過一件晚禮服，peplum加裝在蠶繭形上衣之外，與鉛筆裙形成了雙層裙的效果，搭配以一副齊肘手套，也很有格調(diào)。

主婦的新裝

不僅僅在歐洲，peplum在美國也受到了同等禮遇，只是原因略有不同。完美主婦的廣告海報出現(xiàn)在雜志上，模特穿著風格模仿Christian Dior新風尚的套裝，peplum腰擺略微延長蓋在臀圍線上。桌上擺著新鮮水果，主婦手里拿著可口可樂飲料——這種畫面被精心設(shè)置以示范一種全新的女性風貌。

二戰(zhàn)之后，美國女性重返傳統(tǒng)的家庭核心，回到廚房和起居室里，繼續(xù)扮演女人的舊角色。相夫教子、照看房子是女人的至高使命，成為家庭主婦更是人生目標。任何反女性化的行為，例如對政治感興趣或不愛做女人的事情，會被看作很不正統(tǒng)。

1950年代的時尚如今被看作推動女性回到家庭的力量之一， 不同于1940年代的箱形輪廓套裝，1950年代的套裝追求法式時裝的審美標準，強調(diào)脆弱的女性特質(zhì)，形式上如柔和的肩線、細高跟鞋、長手套和過膝圓擺裙，即便工作女性的著裝也少不了這些特質(zhì)。Peplum裝飾在套裝上衣之外，為鉛筆裙增添了韻味，出門的小帽上則裝飾著面紗和羽毛，含蓄的性感由此有了淡淡的裝飾感。它被用來反襯因陋就簡的1940年代時裝風格，盡管Christian Dior在1950年代 之后，又繼續(xù)推出了A形和H形輪廓，但X形沙漏輪廓仍是經(jīng)典， 導(dǎo)致之后的設(shè)計師不得不追隨這種趨勢。

“在貧瘠與豐盈之間”，peplum崛起于兩個劇烈變革的時代之間。這與Flapper Girl的爵士衣裙流行背景如此相似。上世紀二十年代，爵士女郎們腰線低垂、裙身松直，對矯飾慣了的舊時裝世界而言就像拂面清風。出來唱反調(diào)的卻是男人，天文學(xué)家William Arnold Granger看不上小男孩般的直線條，他對不盈一握的纖腰自有一番奇情異趣，認定極度懸殊的腰臀比蘊含了至高境界的美。妻子 Ethel在初遇他時才23歲，追潮流穿得又平又直，卻被Granger先生成功洗腦。于是她日夜穿著腰封，直到腰圍縮至23英寸，成為1950年代有案可稽的世界第一細腰。

這種對極端女性氣質(zhì)的“媚態(tài)”，被去年9月刊意大利版《Vogue》復(fù)制上封面。模特Stella Tennant模仿當年的Ethel Granger，臉部穿孔加蜂腰造型看起來很是受罪。無論你是否將這種自殘行為看作美，至少得承認在時裝世界里，理想的女性形象從來就是人造景觀。

如何在男性的眼光中發(fā)現(xiàn)完美的自己，女人們從來就對這點心存好奇。Ethel Granger的極端順從未免過了頭，但到了1960年代末，女人們開始有了這么一種心態(tài)：男人們都能登上月球了，女人如何保持自己神秘的魅力所在？這種論調(diào)存在于1969年的報刊上，媒體熱衷于鼓吹“女性化”的女人，就連緊身胸衣也卷土重來。它被廣告人賦予好聽誘人的名字：“浪漫之衣”，穿上它，凸顯自己的女性特質(zhì)甚至成了一種觀念革命。

然而這種理想的女性化形象始終并非自然的存在，身體的美同時也是一種可感覺的美，對這種美的興趣不可流于表面，更好地改善其表達形式，遠比簡單地束縛或解脫女人的身體更有長久效應(yīng) 。

Peplum重生

1987年的Givenchy禮服裙中有這么一款：全身密布黑色兩片的直身裙貫穿始終，臀部卻穿插一截條紋peplum。兩種不調(diào)和的風格元素銜接在一起，peplum就像樂章過門處即興演奏小段。如果說過往的peplum扮演著溫和的改良派角色，讓女性不再需要付出痛苦的代價來換取理想身形。如今它則更多地成為一種形式，形式本身是中立的，它可以出現(xiàn)在凱特王妃最近一次與王室家庭出訪穿著的綠色套裝腰擺，也可以幻化成T臺模特身上各種令人耳目一新的設(shè)計。2012春夏，Vera Wang的peplum是印花開衩長裙上無袖背心的組成部分，既有套裝感，又有連衣裙的輕盈柔美。而Yves SaintLaurent則將它與長褲搭配，全身線條洗練，而中部則靈動豐滿。Christian Dior如何追溯自己這一經(jīng)典風格？搭配直身裙有點平淡無奇，但仿佛由整塊面料堆砌而來薄紗peplum，將“花”的形態(tài)演繹得更為柔美浪漫。Celine的peplum并不走經(jīng)典路線，它在下擺處裁出幾何邊線，甚至有點“解構(gòu)”的味道。

穿peplum禮服似乎是最保險的，因為臀部不會顯得過大，同時又仍可保細腰身。但如果你真這么想就錯了。Nicole Kidman在不久前的第84屆奧斯卡典禮上就失了策。她的白色Dior禮服有盔甲般的外裙裝飾延伸至下擺，太晦澀生硬以至于不能在那個主流審美的殿堂里討人喜歡。不過，幸好她沒有選擇Cushnie et Ochs那款像在腰上裝了個飛船的白禮服，此類人造景觀太未來了，遠不符合普羅大眾對于peplum的期望。

Peplum始終應(yīng)該是復(fù)古的、柔美的、飄渺脆弱的，看看紅地毯上女明星們穿著peplum的樣子——雙手或單手叉腰，好像瞬間被1950年代的海報女郎附體。在一切變得無趣平庸之前，還是著眼未來的演變吧。在2012秋冬的T臺上，peplum又熱門起來，但愿屆時會有所不同。