雖然大部分人都會(huì)把流行和時(shí)尚的眼光放在當(dāng)季，但如果你自認(rèn)是一個(gè)合格的時(shí)尚Icon的話，就要在hold住當(dāng)季流行的同時(shí)，也要提前規(guī)劃好下一季的風(fēng)格搭配。

Saint Laurent的設(shè)計(jì)師Hedi Slimane在本季的表現(xiàn)中并不盡如人意，雖然他曾在十年前Dior Homme的系列中徹底變革了男裝的發(fā)展趨勢(shì)，他的第一個(gè)系列曾被打造成一場(chǎng)70年代的復(fù)古秀——而這次他又故伎重演，只不過(guò)將時(shí)間點(diǎn)切換至了90年代�；蛟S，他只是按照自己數(shù)十年來(lái)的工作模式來(lái)完成這場(chǎng)秀，用一種令自己舒適的方式再次表達(dá)了自己的審美。媒體稱這個(gè)系列為“加州蹩腳貨”，在氣候截然不同的北部地區(qū)，媒體的措辭也許更為激烈。這是兩種街頭風(fēng)混搭的結(jié)果，反應(yīng)了洛杉磯曼哈頓東部運(yùn)動(dòng)潮人的穿衣風(fēng)格。

繼前不久剛結(jié)束的高級(jí)定制時(shí)裝周中展現(xiàn)的夢(mèng)幻羽毛系列后，CHANEL這次帶我們走進(jìn)了一個(gè)魔法森林。Karl Lagerfeld令他的秋季成衣蒙上了一層暗黑且莊重的氛圍�？鋸埖穆柤鐘A克與其前兩季的系列相比略顯遜色，這也許是因?yàn)镵arl最近開(kāi)始變得更為寬容的原因。大衣和夾克仍舊保持著鮮明的廓形，但肩膀部分開(kāi)始變的圓潤(rùn)柔和，和往季相比，時(shí)裝的內(nèi)部也有了更寬敞的活動(dòng)空間。

在Hermès的秀場(chǎng)上，Christophe Lemaire放棄修身的造型，向眾人展現(xiàn)了斗篷、寬大的大衣、慵懶的西服以及男士聳肩夾克。盡管如此，他在試圖保持風(fēng)格的一致性方面仍需加強(qiáng)，因?yàn)槲覀兡芸吹秸麄�(gè)系列中又有單色系，又有各種色塊，甚至有紛繁的印花。通過(guò)英氣的西裝和領(lǐng)帶，不難感受到之中涌動(dòng)的陽(yáng)剛之氣，而該系列的整體廓形又以光滑和垂順為主。整場(chǎng)秀除了保持品牌在皮革工業(yè)和圍巾印花領(lǐng)域固有的優(yōu)勢(shì)外，難免顯得在極簡(jiǎn)和繁復(fù)中有些搖擺不定。

鑒于Hedi Slimane和前不久剛上任的Christian Dior創(chuàng)意總監(jiān)Raf Simons在設(shè)計(jì)男裝時(shí)視彼此為對(duì)手，他們的本季的女裝系列的爭(zhēng)斗也變得令人拭目以待。截然相反的是，當(dāng)Hedi Slimane用結(jié)構(gòu)松散而狂野的風(fēng)格表現(xiàn)本季的Saint Laurent時(shí)，Raf Simons卻以一種優(yōu)雅而恬靜的姿態(tài)表現(xiàn)他的系列。花朵印花保持著簡(jiǎn)潔的風(fēng)格，配色則顯得柔和而低調(diào)。透視的花朵裙裝雖然沒(méi)有繼續(xù)復(fù)古風(fēng)，但卻顯得干凈利落，現(xiàn)代感十足，體現(xiàn)出完美無(wú)瑕的制作工藝�？梢哉f(shuō)，Raf Simons的作品極富凝聚力，令人垂涎。