在設計師最近的“搶椅子大賽”上，最令人驚異的狀況莫過于設計師Cédric Charlier的“Cacharel”時代結束了：他被籍籍無名的設計師劉凌和孫大為替代(他們是土生土長的中國人，在巴黎服裝工會學校認識) 。無論零售市場還是收支賬目上，設計師Charlier都做得非常出色。根據女裝日報的報道，Cacharel的總裁Jean Bousquet與品牌的擁有者，Aeffe集團的領導人Massimo Ferretti不是很合得來——這對劉凌和孫大為的首次登臺來說，也許并非吉兆。

秀開始前，劉凌和孫大為在后臺用“標準答案”回復了“Cacharel對于他們意味著什么”的問題：“這是一個了不起的品牌，非常法式�！睂O大為通過翻譯說出自己的想法，“它代表著當代的年輕法國女性。”而在天橋上，他們也抓住了所有要點，發(fā)布以甜美的緞面小上衣以及短褲，清新純凈的棉布裙，箱式夾克以及A字裙開場。這是劉凌和孫大為在為Balenciaga、YSL和John Galliano工作期間掌握的設計技巧。他們迷戀折紙剪裁以及各種迷惑人的加片和挖剪所呈現(xiàn)出的高超技術，但這兩人可不是業(yè)余愛好者，他們很快從冰藍色過渡到更暖的橙色，并最終出現(xiàn)了花朵圖案，其中有一款仿佛Cacharel品牌經典造型的微縮版本。

所有元素都集中在T臺上，但設計師們卻并沒有將其組合成一個年輕、有活力，或者說有趣的整體，你總感覺，看他們的設計就好像比照著“必備元素清單”一一畫上對勾。也許劉與孫過于迷戀自己以往的經驗，他們本應該去尋找那令人愉悅的“我不知道”的感覺——這也是Cacharel品牌的精髓所在。到目前為止，新系列還是試圖在前幾季搭設的框架之內閃展騰挪，能否超越尚需觀察。

內容來源：VOGUE時尚網 圖片來源：觀潮網