在1973年凡爾賽之戰(zhàn)上，Bethann Hardison走上伸展臺(tái)的剎那，她注定成為這個(gè)歷史性時(shí)刻的一部分，這個(gè)時(shí)刻是時(shí)尚界轉(zhuǎn)變的重要拐點(diǎn)。
在Oscar de la Renta、Bill Blass、Anne Klein、Halston及Stephen Burrows組成的美國(guó)新晉設(shè)計(jì)師戰(zhàn)隊(duì)與5位法國(guó)設(shè)計(jì)師伸展臺(tái)之戰(zhàn)中，這場(chǎng)對(duì)戰(zhàn)最終以美國(guó)代表隊(duì)的獲勝落幕，令人驚訝的是這5位法國(guó)設(shè)計(jì)師包括了位高名重的Yves Saint Laurent、Hubert de Givenchy、Pierre Cardin、Emanuel Ungaro以及Dior的Marc Bohan。
法國(guó)設(shè)計(jì)師帶來了精美的布景和服裝卻思想保守。美國(guó)隊(duì)則押寶在Liza Minnelli等各具特點(diǎn)模特身上，她們?yōu)榉b賦予了千種個(gè)性。在這場(chǎng)大戰(zhàn)中，美國(guó)人搶盡了風(fēng)頭。
頃刻間歐洲對(duì)高端時(shí)尚的掌控被打破，時(shí)裝界為更輕松、自由的美國(guó)設(shè)計(jì)品牌騰出了空間。美國(guó)時(shí)尚帶著人權(quán)運(yùn)動(dòng)和反戰(zhàn)思想前來，讓多元文化，多種族文化及自我意識(shí)覺醒。
帕森斯新學(xué)院(Parsons School of Design)時(shí)尚史及理論兼職講師Kimberly Jenkins說道，這個(gè)時(shí)代從70年代延續(xù)至80年代，John Galliano、Yves Saint Laurent和Jean-Paul Gaultier開始探索著所謂“種族”的影響或聘請(qǐng)“異國(guó)情調(diào)”的模特(當(dāng)時(shí)他們被這樣稱呼)。
但很快這個(gè)時(shí)期一閃而過，一切似乎又回到了原點(diǎn)。
一小群白人尤其是男性高管掌控著的法國(guó)時(shí)裝品牌再次主導(dǎo)了奢侈品市場(chǎng)。流行趨勢(shì)發(fā)生巨變，70年代迪斯科時(shí)代的華麗轉(zhuǎn)變?yōu)楦珢劢箲]感和哥特風(fēng)格的詮釋，這種風(fēng)格通常青睞來自歐洲且骨瘦如柴的模特。到了90年代后期，國(guó)際伸展型臺(tái)上模特的同質(zhì)化現(xiàn)象已堅(jiān)硬如磐石。
“有色人種的姑娘不見了，”Hardison回想起她參與歷史性時(shí)裝秀后的時(shí)光說道，“我們失去了曾經(jīng)擁有的一切�！�
“有色人種的姑娘不見了，我們失去了曾經(jīng)擁有的一切。”
這位前時(shí)裝模特、經(jīng)紀(jì)公司老板及行業(yè)倡導(dǎo)者已經(jīng)花費(fèi)了十多年的時(shí)間，為有色人種爭(zhēng)奪更多登上伸展臺(tái)的機(jī)會(huì)。多年來，她一直用時(shí)尚雜志拍攝和奢華的時(shí)裝表演，為消費(fèi)者重新建立有色人種的時(shí)尚形象。
現(xiàn)如今這些努力終于有了回報(bào)。驕傲那么多年后終于覺悟，時(shí)裝產(chǎn)業(yè)正面臨著一場(chǎng)有政治意識(shí)、消費(fèi)者維權(quán)行動(dòng)和社交媒體滲透的完美風(fēng)暴，風(fēng)暴也給品牌帶來了巨大壓力，它們也必須用更包容的方式運(yùn)營(yíng)品牌。
社交媒體的興起以及不斷變化的文化和政治格局已經(jīng)改變了游戲的規(guī)則，多元文化一躍成為主流。全球化品牌爭(zhēng)先恐后地迎合日益多樣化的消費(fèi)群體。Gucci、Dolce&Gabbana、Burberry和H&M等時(shí)裝巨頭經(jīng)歷著的種族歧視丑聞證明，這是一場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)的金錢游戲。
“我們多年來一直嘗試與公眾對(duì)話，業(yè)內(nèi)人士開始和消費(fèi)者大談特談，”致力于推廣多元文化設(shè)計(jì)的Harlem’s Fashion Row創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Brandice Daniel說，“10年前，我很難給年輕的設(shè)計(jì)師們帶來希望，我會(huì)畏縮，因?yàn)槲抑浪麄儗⒚媾R什么……(現(xiàn)在)我看到情況正在好轉(zhuǎn)�！�
在過去的五年里，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變。2017年，Edward Enninful成為英國(guó)版《Vogue》首位非洲裔主編。去年，Tyler Mitchell為美國(guó)版《Vogue》9月刊拍攝了Beyonc的封面，他也成為該雜志歷史上首位拍攝封面的非洲裔攝影師。在大西洋彼岸，Virgil Abloh成為了路威酩軒集團(tuán)(LVMH)旗下品牌Louis Vuitton首位非洲裔藝術(shù)總監(jiān)。
根據(jù)The Fashion Spot數(shù)據(jù)，聘用有色人種模特拍攝的品牌廣告從2015年春季的15%上升到2019年春季的35%。倫敦、紐約、巴黎和米蘭的伸展臺(tái)上也經(jīng)歷了類似的轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，大齡、大碼、跨性別模特也更頻繁地出現(xiàn)在時(shí)裝周的伸展上。
設(shè)計(jì)也在為更廣泛、多樣的基礎(chǔ)人群發(fā)生改變。包括梅西百貨(Macy’s)、瑪莎百貨(Marks&Spencer)和H&M在內(nèi)的零售商已經(jīng)開始嘗試適度售賣高級(jí)時(shí)裝系列，瞄準(zhǔn)穆斯林市場(chǎng)以及其他人群消費(fèi)者，避開了主流時(shí)裝系列中的超短裙擺和低領(lǐng)口。曲線時(shí)尚(Curvy Fashion)也呈爆炸式增長(zhǎng)。線上零售商11 Honoré于2月首次走上紐約時(shí)裝周，它也是紐約時(shí)裝周有史以來首次以大碼模特為主的時(shí)裝秀。人們?cè)絹碓揭庾R(shí)到服裝性能和健康審美的重要性:包括Nike、Tommy Hilfiger和Target在內(nèi)的品牌都推出特殊的性能系列和產(chǎn)品。
然而這種轉(zhuǎn)變?cè)诤艽蟪潭壬现皇潜砻娆F(xiàn)象，在營(yíng)銷背后真正的變革同樣重要。這個(gè)行業(yè)仍在努力調(diào)整自己的經(jīng)營(yíng)模式，在光鮮的時(shí)裝廣告大片下，還要讓工作方式融入包容性。
時(shí)尚智庫(kù)Slow Factory和非盈利組織The Library Study Hall的創(chuàng)始人、設(shè)計(jì)師兼倡導(dǎo)者Céline Semaan表示:“于我而言，一個(gè)具有包容性的行業(yè)不僅是涵蓋各種身形和膚色的模特，還包括多樣、包容的高管人員，他們應(yīng)樂于擁抱不同的文化�！薄�
對(duì)于一個(gè)或多或少建立以銷售為導(dǎo)向的行業(yè)來說，這是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的話題。盡管權(quán)力愿意向消費(fèi)者需求低頭迎合多樣化，但幾乎每月都有證據(jù)表明，他們并不愿意放棄權(quán)力讓更多的聲音出現(xiàn)在高管做決策的會(huì)議室里。全球頂級(jí)時(shí)裝公司的首席執(zhí)行官和高管職位仍以白人和男性為主。
“包容不是在問題上打?qū)��！倍鄠惗鄳蜒胚d大學(xué)(Ryerson University in Toronto)時(shí)裝學(xué)院主席Ben Barry說:“現(xiàn)在缺少的是一種理解，阻礙多元的問題已呈現(xiàn)出系統(tǒng)化規(guī)模，所以這種轉(zhuǎn)變也需要系統(tǒng)性的改變。”
盡管各公司都在密切關(guān)注這個(gè)問題，Gucci、Chanel和Burberry今年都聘請(qǐng)了多元化和包容性高管理人員，但事實(shí)證明，真正的變革進(jìn)展依舊緩慢。
“這并不是一種潮流;多元和可持續(xù)性發(fā)展將繼續(xù)發(fā)揮影響力，并成為時(shí)裝行業(yè)的主導(dǎo)�！�
僅今年一年，大事頻發(fā)。Gucci推出一件疑似歧視非洲裔的套頭衫，致使其成為時(shí)尚界最“矚目”的品牌之一;巴西版《Vogue》時(shí)裝總監(jiān)被迫辭職，因?yàn)樗?0歲生日派對(duì)上拍攝的照片引發(fā)了反對(duì)奴隸制度網(wǎng)民的眾怒;墨西哥政府指責(zé)Carolina Herrera文化挪用;因新系列與和服同名引起網(wǎng)友反感，Kim Kardashian West不得不將她新發(fā)布的服裝系列Kimono更名。最近，BoF時(shí)裝商業(yè)評(píng)論及其主編Imran Amed被Pyer Moss創(chuàng)意總監(jiān)Kerby Jean-Raymond以及其他時(shí)尚界人士指控文化挪用。
這并不是一份詳盡的清單，但出現(xiàn)的問題對(duì)品牌聲譽(yù)造成了深遠(yuǎn)的影響，顯示出品牌方需要以一種新的模式運(yùn)作。時(shí)裝公司面臨著運(yùn)營(yíng)壓力也反映出更廣泛的社會(huì)、政治和技術(shù)格局的變化，這些變化正在為經(jīng)營(yíng)全球化時(shí)裝企業(yè)創(chuàng)造新的機(jī)遇，但也埋下了陷阱。
雖然這些質(zhì)疑可能并不新鮮，但這些質(zhì)疑意味著我們面臨著一場(chǎng)前所未有的變革。
“這并不是一種潮流;多元和可持續(xù)性發(fā)展將繼續(xù)發(fā)揮影響力，并成為時(shí)裝行業(yè)的主導(dǎo)�！薄Ｃ绹�(guó)紐約時(shí)裝學(xué)院(Fashion Institute of Technology)首席多元官Ronald Milon博士表示，“那些趕上潮流、乘風(fēng)破浪的公司最終會(huì)生存下去，并且會(huì)越做越好;而那些沒有達(dá)到這一點(diǎn)的公司會(huì)面臨困境遭受損失�！�
多元化經(jīng)濟(jì)必然上行
這在商業(yè)上也具有意義。根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)，美國(guó)約40%的人口是非白人種族。在未來的幾年里，這里的種族將更加多樣化。與此同時(shí)亞洲、拉丁美洲和非洲的老牌和新興市場(chǎng)會(huì)為品牌創(chuàng)造額外的收入，但前提是品牌必須確保能夠迎合不同的受眾。
據(jù)Coresight研究公司估計(jì)，僅美國(guó)的大碼女裝市場(chǎng)就價(jià)值307億美元。而專門為殘疾人或健康生活方式而設(shè)計(jì)的功能性服裝的全球潛在市場(chǎng)預(yù)估將近2900億美元。根據(jù)路透社和Dinar Standard的一份報(bào)告顯示，2017年穆斯林國(guó)家消費(fèi)者在服裝上的花費(fèi)達(dá)到2700億美元。到2023年，這個(gè)數(shù)字將增長(zhǎng)至3610億美元。
“多年來，時(shí)尚一直將美視為標(biāo)準(zhǔn)，并且強(qiáng)加于人，但現(xiàn)在市場(chǎng)想要些別的，”電視明星及多樣化倡導(dǎo)者June Sarpong說，“多樣化和包容性不再是一個(gè)選擇，如果你想讓企業(yè)未來不受影響，它就是一個(gè)必須品�！�
但品牌花了很長(zhǎng)時(shí)間才意識(shí)到這一點(diǎn)。2017年，當(dāng)Ghizlan Guenez創(chuàng)立線上零售平臺(tái)The Modist時(shí)，她聯(lián)系了幾十位設(shè)計(jì)師對(duì)高端、高覆蓋率的時(shí)裝品牌進(jìn)行了篩選。沒有那么多品牌察覺到多元文化如今會(huì)如此壯大。
“從沒有一個(gè)品牌和我說‘哦是的，我們一直在考慮這些市場(chǎng)�！盙uenez說�！笆袌�(chǎng)就在那里，消費(fèi)群體也每天都在那里，他們并沒有得到充分的服務(wù)。”
2018年The Modist的收入同比增長(zhǎng)了200%，融資超過1500萬美元，并與Farfetch簽署了全球合作協(xié)議。其他線上零售商如Net-a-Porter和Asos如今也在采用了“The Modist式”的篩選。
社交媒體擔(dān)綱了重要角色
互聯(lián)網(wǎng)改變游戲規(guī)則的程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了新零售銷售平臺(tái)的建立。社交媒體已經(jīng)完全改變了時(shí)尚界的面貌，讓時(shí)尚界所忽視的社群獲得了發(fā)言權(quán)。
從2008年開始CeCe Olisa一直在寫關(guān)于大碼時(shí)尚、健身和約會(huì)的博客。但一開始，大碼時(shí)裝的選擇有限。后來品牌確實(shí)開始制造更大尺寸的衣服，但他們往往只在深色和沒有身形曲線的服裝上下功夫。這些選擇讓女性沒有機(jī)會(huì)去認(rèn)同自己的身材，也沒有機(jī)會(huì)享受時(shí)尚的樂趣。
“當(dāng)品牌開始為大碼女性設(shè)計(jì)服裝時(shí)，卻不知道大碼女性真實(shí)的想法和需求，”O(jiān)lisa說，“這是男性思維對(duì)女性身體的羞辱和對(duì)脂肪的恐懼�！�
她認(rèn)為社交媒體改變了這種關(guān)系，為大尺碼女性提供了一個(gè)展示她們自己的平臺(tái)，并證明了這個(gè)市場(chǎng)的存在。Olisa本人在Instagram擁有超過7萬名粉絲。2015年，她與人共同創(chuàng)辦了The Curvy Con對(duì)談會(huì)，這是一個(gè)為期三天的活動(dòng)并與紐約時(shí)裝周同時(shí)舉辦，匯集了眾多零售商、消費(fèi)者和影響力人士。今年有超過1000人參加了這次活動(dòng)，贊助商包括了Anthropologie、Loft和梅西百貨。
Olisa表示：“曾經(jīng)(品牌)只能看到大尺碼女性穿自己改制的品牌服裝，或者穿著不符合身形的衣服，但最終我們?nèi)缭敢詢敶┑搅宋覀兿氪┑囊路�。�?dāng)品牌發(fā)現(xiàn)穿著XXL尺碼的女性和穿著XS碼的女性穿著一樣時(shí)，他們會(huì)想‘哦，原來他們真的想要穿著這些衣服�！薄�
與主流時(shí)尚媒體相比，面向更多樣化受眾的“網(wǎng)紅”崛起，他們一直在強(qiáng)調(diào)和激勵(lì)品牌響應(yīng)大眾呼聲�；ヂ�(lián)網(wǎng)為批評(píng)和激進(jìn)的聲音提供了一個(gè)平臺(tái)，這些聲音正在強(qiáng)有力地推動(dòng)這個(gè)行業(yè)走向包容和多元的終點(diǎn)。
像Diet Prada和Estée Laundry這樣的Instagram賬號(hào)已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，他們判斷哪些產(chǎn)品或設(shè)計(jì)不具備敏感性，哪些犯了種族歧視的禁忌。如果品牌忽視了這些評(píng)論，后果只能自負(fù)。Diet Prada在分享了Stefano Gabbana私信回復(fù)中國(guó)消費(fèi)者的種族歧視言論后，Dolce&Gabbana就淪為一個(gè)人人討伐的對(duì)象。
Fashion Revolution推行的“是誰做了我的衣服?”(Who Made My Clothes?)時(shí)尚運(yùn)動(dòng)已經(jīng)動(dòng)員了成千上萬的消費(fèi)者，他們要求品牌采取更多行動(dòng)來保護(hù)快時(shí)尚在全球龐大供應(yīng)鏈上工人的權(quán)利，而這些工人往往是女性和有色人種。
“社交媒體已經(jīng)改變了消費(fèi)者和品牌之間的互動(dòng)方式，讓獨(dú)白變成了對(duì)話，”Ryerson的Barry說，它“提供了一個(gè)可能，不僅可以分享反饋，而且可以讓這些信息通過數(shù)百萬人逐步放大。這使得品牌不得不采取措施�！�
隨著政治在全球的影響力增加，多元化的轉(zhuǎn)變變得更加有力。美國(guó)的特朗普(Donald Trump)、英國(guó)的Boris Johnson和巴西的Jair Bolsonaro等知名政治人物利用一系列帶有民粹主義色彩的政治手腕，而面對(duì)這些手腕，反對(duì)的浪潮聲愈發(fā)洶涌。
自2016年，我們達(dá)到了一種客戶陡然成為積極分子的階段。
雖然從歷史上看，時(shí)尚界一直遠(yuǎn)離骯臟和混亂的政治世界，但在當(dāng)前的文化戰(zhàn)爭(zhēng)中，它如一個(gè)避雷針。消費(fèi)者越來越希望他們購(gòu)買的產(chǎn)品能反映他們的價(jià)值觀，而時(shí)尚以其獨(dú)特的力量傳達(dá)著身份和文化信息，這也成為時(shí)尚后來的一個(gè)閃光點(diǎn)。
“自2016年，我們達(dá)到了一種客戶陡然成為積極分子的階段，”Slow Factory的Semaan說，他指出特朗普在當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)的時(shí)刻成為關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。從讓“再造美國(guó)夢(mèng)”的帽子到“我們都應(yīng)該成為女權(quán)主義者”的T恤，“政治對(duì)立面的雙方都在用時(shí)尚收買人心�！彼f道。
盡管全球權(quán)力結(jié)構(gòu)很可能再次發(fā)生轉(zhuǎn)變，但支撐當(dāng)前結(jié)構(gòu)的技術(shù)和人口不會(huì)消失。
歸根結(jié)底，包容性是時(shí)尚界不能再忽視的東西，但對(duì)于這個(gè)幾十年來一直在找尋稀少和獨(dú)特的領(lǐng)域來說，行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)并沒有快速解決的方案。
有越來越多的跡象表明品牌與消費(fèi)者的接觸增加。首席多元化官(Chief Diversity Officer)成為本季時(shí)尚界最熱門的“單品”，品牌開始加大力度宣傳人力資源方面的舉措，這些舉措旨在提高公司的包容性，而其中之一就是通過全公司的培訓(xùn)和教育提高員工的包容理念。越來越多的時(shí)裝公司承諾將鼓勵(lì)經(jīng)理人招聘更多樣的群體人才，也為領(lǐng)導(dǎo)層設(shè)定更多樣化的目標(biāo)。一些公司招募名人和學(xué)者加入多樣性委員會(huì)來應(yīng)對(duì)行業(yè)內(nèi)部和外部的挑戰(zhàn)。
但是消費(fèi)者和專家們?nèi)匀怀謶岩蓱B(tài)度。
“如果品牌的設(shè)計(jì)師們由于缺乏知識(shí)或教育而不斷犯錯(cuò)誤，那就無濟(jì)于事了，”帕森斯的Jenkins說，“公司想做對(duì)的事情，但可惜內(nèi)部員工沒有這方面認(rèn)知。”
隨著更多樣化的種群出現(xiàn)在公共領(lǐng)域，Hardison的立場(chǎng)有所軟化。她再?zèng)]有為自己的種族高呼。相反她的注意力轉(zhuǎn)移到尋找有建設(shè)性的方式來推動(dòng)多元化教育，這是她認(rèn)為行業(yè)會(huì)發(fā)生變化的唯一方式。
“我并不認(rèn)為如今的時(shí)裝業(yè)特別具有種族主義色彩，”Hardison說，“我們現(xiàn)在不需要呼吁任人們站出來，要求和其他人談?wù)劇！薄?
