在2015秋冬上海時裝周上到底發(fā)生了什么，有什么變化，參加時裝周的人是誰，他們又有什么話要說。并非僅僅是T臺。上海時裝周創(chuàng)辦至今已是第十三個年頭。相比全球四大時裝周，上海時裝周顯得過分年輕。從創(chuàng)辦之初的只有國際大牌秀場，到后來自我定位的迷失，第五年開始決定挖掘本土設(shè)計師，發(fā)展到今天，上海時裝周在秀事的籌辦上已經(jīng)顯得輕車熟路。
縱覽一周的排片表，每天都有5到7場秀，其中國內(nèi)設(shè)計師占比大概為50%，另一半則為商業(yè)品牌、國際品牌、院校學(xué)生設(shè)計等。上一屆和棟梁合作開秀的DEEPMOSS本屆進行了獨立辦秀;吉承在本屆沒有參加時裝周，他們打算用微電影的方式來展現(xiàn)新一季的作品;去年幫設(shè)計師品牌操辦了一天的買手店棟梁今年也因籌備5月份在國外的活動而沒有參加;但開秀第一、二日，上一屆便參加時裝周的設(shè)計師品牌BANXIAOXUE，C.J.YAO，F(xiàn)AKE NATOO等吸引了大量的關(guān)注。
相比往屆，本次時裝周中最大的不同就是增加了MODE上海國際服裝服飾展，把重點從原本的單純展示性質(zhì)的辦秀轉(zhuǎn)移到了品牌的下游解決方式。本屆時裝周增加了諸如海尚論壇、設(shè)計師對談等行業(yè)探討活動，以及面料解決方式的PREMIERE VISION。
主辦方表示，為了扶持中國設(shè)計師，時裝周目前在努力為其解決下游環(huán)節(jié)，未來也會逐漸延伸到上游產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)的部分。
但作為看客，最關(guān)注的還是時裝周中光鮮亮麗的一面。近日，外就報道了中國的幾位設(shè)計師，著名時裝策展人Gemma A. Williams 就中國設(shè)計師行業(yè)進行調(diào)研，在國外發(fā)行了一本叫做《FASHION CHINA》的出版物。有買手稱，現(xiàn)在就是中國設(shè)計師的黃金時代。
回顧一下本季時裝周有哪一些亮點秀展。
BANXIAOXUE：包含女裝和男裝，弱化性別概念的同時又尋找彼此之間的微妙關(guān)系。
FAKENATOO：設(shè)計師張娜一直關(guān)注人與衣服的關(guān)系，穿著者與周圍環(huán)境的關(guān)系，把具有個人情緒化痕跡與時裝相結(jié)合的方式。
DEEPMOSS：設(shè)計師劉小路作品曾入選《時代映像——中國時裝藝術(shù)展1993-2012》，在北京今日美術(shù)館展出，后被收藏于中國絲綢博物館。
JADE EN PLUS：品牌名字的法文含義是“美玉與超越”，具有雌雄同體的深刻之美，是一個零束縛，擁有自由的國際視野的設(shè)計師風(fēng)格女裝品牌。她專門為自信、成熟、獨立、的女性而設(shè)計。
皮革是MISSY SKINS品牌的靈魂。
YE'S：設(shè)計師葉謙常于當(dāng)代藝術(shù)和中國傳統(tǒng)文化中汲取設(shè)計靈感，女裝一貫以優(yōu)雅與前衛(wèi)的風(fēng)格形象示人，男裝風(fēng)格則充滿簡約輕便的藝術(shù)氣質(zhì)。
辦一場秀要花多少錢
一般人可能沒什么概念。
上海時裝周每日的秀場從下午一直延續(xù)到晚上，場地由空間大小分為A廳和B廳，設(shè)計師需要交給主辦方的費用根據(jù)以上兩個維度進行調(diào)配，費用在6萬到12萬之間。這個費用包括了場地、燈光、化妝、造型，如果需要攝影、攝影則另外增加少許費用。除此之外，品牌還需要自行承擔(dān)樣衣、模特、秀導(dǎo)、公關(guān)等額外的費用。
不過主辦方表示，這個費用并非完全無法調(diào)整。設(shè)計師品牌在報名時需要上報工作室位置、店鋪數(shù)量、作品集等一定程度上能說明品牌商業(yè)化程度、作品是否成熟的指標。但如果主辦方認為設(shè)計師非常優(yōu)秀，在一定程度上會在場地費用上進行折扣，或者幫其尋找贊助商。而已經(jīng)入駐新天地時尚的設(shè)計師品牌，則在主辦方收取的費用中可以獲得一定折扣的優(yōu)惠。
談及辦秀的作用有多大，什么時候應(yīng)該辦秀等問題，知名買手店“薄荷糯米蔥”的曾思禹表示：“只有在設(shè)計師找準自己的定位，安排好生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，辦秀才顯得有意義。否則，第一次辦秀大家看到的你是一棵白菜，下一次看到就成了蘿卜，再下次又變成青菜了，業(yè)界就會覺得設(shè)計師過于善變，并沒有真正準備好。供應(yīng)鏈有問題的話，即便是因為辦秀得到了高曝光率，但后續(xù)買手下單卻生產(chǎn)不出來，也是沒有實際意義的�！�
不過辦秀對于一舉成名倒是一種捷徑，這大概只針對天才吧。
舶來品Showroom的落地
Showroom這個概念近年才在國內(nèi)興起，簡單來說就是一個銜接品牌和買手之間的橋梁，讓設(shè)計師的作品能夠落實到銷售環(huán)節(jié)，彌補了時裝周在商業(yè)運作上功能的欠缺，令時裝作為一種產(chǎn)業(yè)能夠順利進行下去。
有時堂那樣的短期訂貨會，我們稱之為trade show;有DFO那樣長年代理品牌的展廳，則稱為showroom。不同的展廳在品牌的選擇上也有不同的定位，選擇國內(nèi)品牌還是國外品牌，商業(yè)品牌還是設(shè)計師品牌，高價位還是中低端，盡不相同。時堂這樣的短期訂貨會以收取租金得以生存，而長期展廳則主要是收取銷售量的百分比作為傭金。
目前在上海能看到的幾個較為熱鬧的Showroom，如時堂、DFO、ontimeshow、FDC等，都是去年上半年才開始創(chuàng)辦，而T的n次方和BOTH則是本屆才冒尖出來的新生Showroom。除此之外，上海時裝周主辦方也邀請各個Showroom進駐，籌辦了一個Mode作為買手和品牌接洽的場所。
“棟梁”的創(chuàng)始人Tasha表示，他們的秋冬季新品都是和設(shè)計師直接接洽訂購，有一些則是在巴黎時裝周期間便已經(jīng)完成訂單。他們依然會去國內(nèi)的Showroom，只是為了想要看看目前的發(fā)展形勢�？磥恚琒howroom對于成熟買手店的意義并沒有那么巨大，而新興買手才是其主要客戶。
他們就是來買買買的
時裝周這樣的盛會，時裝編輯和時尚達人們自然不會錯過，他們抱著娛樂、公關(guān)、出稿(說的就是我們)的目的擠進了新天地太平湖公園的白棚里。還有一群人，他們神色凝重，步履匆匆，抱著大堆圖片小冊，來回于各大Showroom的展柜前。他們就是買手，他們參加時裝周的主要任務(wù)是為了訂購今年秋冬在自己門店中售賣的貨物。
國內(nèi)買手店的興起也是在近幾年，從原本的盲目高價，到現(xiàn)在的占領(lǐng)細分市場，雖然國內(nèi)外的從業(yè)者一度說國內(nèi)沒有專業(yè)買手，不過任何行業(yè)從興起到成熟都是需要時間的。
“薄荷糯米蔥”的曾思禹描述成熟買手需要具備的素質(zhì)：其一，具有行業(yè)趨勢的前瞻意識，能預(yù)測下一季下一年可能會流行的設(shè)計，這是可以做功課解決的，多看秀多看面料展等;其二，數(shù)據(jù)分析能力，我們來訂貨會之前就做好了功課，想清楚了這一季的預(yù)算，主要關(guān)注哪一些品牌，需要什么顏色，不同價位的占比，同類型的款需要拿多少貨等等�！百I手是感性認識和理性思考的結(jié)合�！彼f。
他們在說什么
時裝周組委會媒體部劉瑩：我們未來會繼續(xù)在完善設(shè)計師產(chǎn)業(yè)供需上下功夫。
“薄荷糯米蔥”運營總監(jiān)曾思禹：美版Vogue主編安娜·溫圖爾在紐約辦了一場中國主題的展，展示的全是旗袍，別人問難道中國現(xiàn)在設(shè)計只有旗袍了嗎，安娜說她并沒有看到代表中國設(shè)計語言的東西，在看到之前她只能展示旗袍。
獨立設(shè)計師張達：目前看得到的中國元素做得都很差，但這并不代表中國元素就不好。用錯誤的手法去做任何東西都不會美，而用合適的手法，創(chuàng)造性的手法則能將中國元素發(fā)揮出效用來。
MI SHOWROOM：未來的市場還是要細分的，先推強勢品牌，會加強后期服務(wù)，看國內(nèi)的消費者未來的要求是什么樣的，未來是會越來越小眾
買手Quinta：我們是做男裝的，但是國內(nèi)Showroom里做男裝的還是大大少于女裝。
DFO創(chuàng)始人葉琪崢：目前國內(nèi)設(shè)計師品牌的問題主要是”三高“，定價高，折扣高，起訂量高。國外品牌一般都是四折拿貨，起訂量不過四五萬。但是國內(nèi)設(shè)計師通常定價要5000，賣給買手五到六折，起訂量要二十萬。這就導(dǎo)致下家的利潤空間非常小，國內(nèi)運營成本太高，買手店最起碼把價格加到3.5倍才能保持長期發(fā)展。一個剛畢業(yè)的新設(shè)計師，誰敢賭他(她)。這樣做的后果只能是死路一條。
獨立設(shè)計師上官喆：籌備參加時裝周是一個比較好的方式，增加曝光量，可以讓媒體和買手注意到你。也能通過現(xiàn)有的買手，或者進駐Showroom來逐步實現(xiàn)。當(dāng)然前提是作品本身是要足夠成熟、有吸引力。
BOF創(chuàng)始人Imran Amed：設(shè)計師挑選買手店，我建議設(shè)計師本人走進店里去看看，感受一下，是否能夠精確洞察到是什么樣的人會來這里買衣服，如果你毫無感覺，那就可以不要合作了，當(dāng)然還要看一看放在店里的服裝，你是否能夠接受自己的作品放在它們邊上，如果不能，那就拒絕合作吧;二，和買手店了解深入，確定買手店是否會支持發(fā)展你的品牌，而不是簡單地將貨品放在店里售賣，要保證買手店會幫你去和媒體、公關(guān)、客戶推你的作品;最后一點是最重要的一點，那就是保證買手店會保證支付。最后一點聽起來很簡單，但是我有認識一些品牌就是因為買手店拿了貨，卻不結(jié)貨款，這樣的話這個品牌就直接死掉了。
洛杉磯買手店H.LORENZO創(chuàng)始人Lorenzo Hadar：我到了中國就閉上眼睛，跟著Tasha走，我只知道國內(nèi)棟梁這一家買手店。跟設(shè)計師相比，買手更像是創(chuàng)造潮流的人，不是設(shè)計師在講故事，而是買手把不同的品牌放在一起，一起給消費者講故事。
BOTH Showroom：不做中國設(shè)計師的原因很簡單，我們要做獨家。目前國內(nèi)設(shè)計師渠道基本鋪開了，如果我們要做也只有一種可能，做PR showroom，但是我們不想分開做。除非是在國外的華裔設(shè)計師，或者運氣好，遇到一個好的新的設(shè)計師，就全部包下來。
Alter Showroom：Mode分給我們的因為場地太小了，現(xiàn)在是每個品牌都只放了signature look，我們自己的Showroom有全部的系列，這里主要是引流的作用。
“肆合”的蔣昊：有些設(shè)計師在秀展上呈現(xiàn)的并非全部的系列，因為有的并不會好賣，只是為了注重秀的視覺效果，線下店鋪中往往會有更好賣的版本，或者相關(guān)的小系列。
T的n次方：我們未來要做中國設(shè)計師孵化器，簽約好的設(shè)計師扶持其成長，提供工廠、面料等上游支持。
北京服裝學(xué)院教授袁仄：在亞洲地區(qū)，以設(shè)計師名字命名的品牌賣得相對比較不好，但是在美國就相反。這就是文化土壤的差異。
時尚品牌策劃人周睿：專業(yè)的買手應(yīng)該是看到一件衣服，就知道是否適合自己的店鋪，一個月大概能賣多少件。
獨立設(shè)計師Uma Wang：我完全不否認國內(nèi)的羊絨、絲綢的原料品質(zhì)，但是在后期的一些處理上則和意大利還是有相當(dāng)大的差距。比如羊絨的水洗和冷染。
“時堂”創(chuàng)始人之一林劍：設(shè)計師品牌的受眾是以前穿LV的人，但現(xiàn)在他們覺得穿LV的人太多，身份標識太差，所以轉(zhuǎn)向設(shè)計師品牌，但消費能力還是曾經(jīng)的那一批人。Showroom的意義是提供實戰(zhàn)的經(jīng)驗，另一方面，也是敦促他們在每個季度的時候把貨做出來。
On time show：我們只提供平臺，這是我們所擅長的方向，但是買貨肯定是買手店更專業(yè)，我們一般不會給買手店建議。
“棟梁”創(chuàng)始人Tasha：那些從國外畢業(yè)回來的設(shè)計師們，面臨的不僅是商業(yè)環(huán)境的不熟悉，還有更多更細的問題。比如哪些工廠能夠加工這種面料的服裝，哪些又能加工另一種，但是加工訂單量很小，工廠也不一定愿意做。面料供應(yīng)也存在相同的問題，國內(nèi)不是沒有好面料，只是起定量很高，進口面料商的起定量比較小，但是相應(yīng)的價格就很高。這樣整個系列做完，零售價就會變得很高。
