從紐約到倫敦，米蘭到巴黎，一個月的時間，各大品牌使出渾身解數(shù)，通過鋪天蓋地的媒體炒作，讓自己的時裝秀獲得關注。大眾傳媒讓以任何可能的方式傳遞著這場時尚盛宴的訊息，然而訊息的來源不僅僅局限于品牌或者設計師本身，凡是和時尚周有點關系的人，都會如數(shù)家珍地展示和這場盛宴有關的一切。
這一現(xiàn)象在專家中引起了爭論。有專家指出，漫天的時尚訊息或許并不是傳遞品牌概念的最好方式。
此次時尚盛典所帶來的啟發(fā)和體會，大部分都只是曇花一現(xiàn)。各大品牌的社交策略只是將其人文內(nèi)容與短短的T 臺連結起來，相比之下，發(fā)展長期戰(zhàn)略所能帶來的投資上的回饋或許更顯意義。
“將所有的話題融合起來，對許多人來說是很難消化的�！監(jiān)ne Rockwell 公司的執(zhí)行副總監(jiān)兼電子部門創(chuàng)始人Shelly Socol 對WWD 講道�！熬薮蟮男畔⒘亢瓦^快的傳遞速度超出了普通人的負荷，更不別說在這鋪天蓋地的訊息里分辨出自己的喜好了�！�
Burberry 春季的“傳媒界有史以來最大的時裝秀”，在倫敦，紐約，香港三地的13個露天熒幕上現(xiàn)場直播。然而，這種聲勢浩大是需要大量的資金投入以及謹慎的場地的選擇。對于其他品牌來說，還是應當著眼于大局。米蘭時裝周中，Stuart Weitzman發(fā)起的一個走秀環(huán)節(jié)通過多種媒體形式曝光，在You tube 上點擊量超過了204,000，在Instagram 的粉絲量激增了72%，然而在Instagram 的視頻大賽中卻令人大失所望。
問題在哪？
造成這種無人問津的原因可以歸結為兩點：特殊時期里超出負荷的數(shù)據(jù)空間，以及視頻比拼中過高的門檻。對于用戶來說，錄制視頻，再提交到網(wǎng)絡的大賽上，實在是一個冗長繁瑣的過程。然而，用戶偏愛在線觀看，再創(chuàng)建一個自己的視頻文件，打上精心制作的水印后提交給某個品牌，這個過程就另當別論了。
“這場比拼中，99% 的人都是在攫取資源，只有1% 的人靠自己創(chuàng)新，這個大家都懂。
迫使大家在Instagram上錄制屬于自己的視頻文件，意味著擴大了傳媒的邊界，畢竟instagram 是一個全新的媒體應用，”StuartWeitzman 的發(fā)言人說道�！爸匦聞澐指窬种�，很容易找不到自己的位置，這就是個典型。時裝周是分秒必爭的，即便信息量大得已經(jīng)無處置身，但是你要絞盡腦汁思考在何處投放精力和財力。這就是一場嘉年華，每個人都馬不停蹄地擠進下一座城市，你完全可能一敗涂地。”Socol 說道。
Socol 將眾多大人物視為她的客戶。她對于時尚品牌網(wǎng)絡方向發(fā)展的戰(zhàn)略尤為堅決，包括大眾媒介，電子商務以及市場營銷。在她看來，具有長期戰(zhàn)略并且懂得趁虛而入的品牌，會是這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭的贏家。
例如，10 月1 日，愛馬仕在紐約舉辦了一場全方位多渠道的時裝秀，將應用軟件與時下興起的潮流連結在一起，然而在10 月2日的春季巴黎秀場，主辦方卻沒有在電子媒介上花很大功夫。愛馬仕駐美國公司的董事長兼首席執(zhí)行官Robert Chavez 透露，公司將會在網(wǎng)絡電子方面加緊投資，其中涉及到應用軟件的研發(fā)，融合線上線下的使用功能。
此外，他還表示，在2014 年，愛馬仕駐美國公司在網(wǎng)絡電子方面的投資將會翻三倍，從僅占媒體投放費的10% 一躍成為總體比重的三分之一。
Macala Wrigh，是一名電子市場營銷顧問，同時也是Why This Way 的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官，以及 FashionablyMarketing.Me的主編。在她看來，走秀的現(xiàn)場直播這一形式已經(jīng)束縛了設計師的手腳。缺乏新意，墨守成規(guī)，讓走秀逐漸失去意義。當下的直播多半只能賺得少數(shù)眼球，無法產(chǎn)生大規(guī)模的傳播影響�！氨M管當下的科技與平臺提供了創(chuàng)意無限的可能性，然而大多數(shù)設計師卻不具有突破常規(guī)、重新定義的眼界�！盬right 說。
“注重時裝本身的辨識度，卻將展示形式的獨特性置于其后，這不僅是這個行業(yè)的硬傷，也是設計師的軟肋。”
某些平臺，例如Bumebox 和Thismoment，因其新穎的形式和良好的人文架構得到了Wright 的稱頌。 Bumebox 推出了實時報導，并且授權給ebay 等網(wǎng)絡平臺，突破了常規(guī)的做法。除此之外，Tory Burch 與Sony 尋求合作，成為第一個擁有超高分辨率的視覺效果的時裝秀，并且創(chuàng)建了小型網(wǎng)站，專門為9 月10 日的春季秀做推廣。海量的內(nèi)容貫穿了這場秀的整個過程，其中也不乏廣告和美國消費者所作出的貢獻。
據(jù)該品牌官方數(shù)據(jù)，此次春季時裝秀與2013 年秋季秀相比，觀看率增長了81%。
除了直播這一形式外，Wright 也提到了紐約時裝周“略顯死板”的做法。沒有讓民眾產(chǎn)生購買的沖動，而只是簡單地通過推特和臉書的推送，獲得了網(wǎng)友的關注。誠然，此法也見成效，例如Diane von Furstenberg,DKNY, American Express ，以及 Google’sMoto X。 “這些組織的背后，都有其策略，并不僅僅局限于2014 年春季秀的商業(yè)廣告一類的招數(shù)。這一類主題和關鍵詞的確定，明確了最終目的，并且可以不斷調(diào)整措施，實現(xiàn)更高的營銷目標�！盬right 說道。
在倫敦和米蘭的時裝周中，DKNY 舉行了其25 周年的品牌慶典，并且借此機會推出了DKNY25 周年的特別話題。據(jù)DonnaKaran 全球合作交流的高級副董事AlizaLicht 透露，此次活動贏得了773,524 的媒體頭條和高達2.51% 的參與率（行業(yè)的平均值在1% 到3% 之間）。
“我本可以在推特上推廣NYFW 的相關消息，不過坦白講，我更需要在這種喧囂的行業(yè)環(huán)境中找到具體的戰(zhàn)略性的決策�！盠icht 說。
當各個品牌持續(xù)在社交網(wǎng)絡上推送訊息時，此次春季秀卻已新興的Instagram 應用軟件作為主打，再加上推出四個月的視頻功能作為輔助，驚艷了紐約大學智囊團的導師，Johanna Cox。
“作為時裝秀的忠實追隨者，這一次的走秀給我前所未有的親近感。”Cox 對由Victoria Becham 等人制作的視頻評價道。
為了加入社交和電子商務的活動，Dannijo 與Olapic 一同合作，準備了時裝周的講演。眼下的技術，使網(wǎng)友直觀地接觸商品成為可能，這也使社交網(wǎng)絡成為了品牌的電子代言。
Dannijo 發(fā)布講演的當晚， 話題dannijogoesnoir 相較于平時以圖片的形式增長了400%，并且官方網(wǎng)站的點擊率激增了35%。
8 月28 日，Pinterest 作為平臺發(fā)布了其第一場時裝秀，并且在此后與Michael Kors等超過一百名極具影響力的人物搭檔，證明了在實時秀場中沒有必要過于接地氣。
“Pinterest 這一平臺說明了當社交網(wǎng)絡更能將走秀生活化時，Pinterest 則更能體現(xiàn)生活方式和背景�！盋uralate 的首席執(zhí)行官Apu Gupta 在WWD 做有關市場營銷與分析時的調(diào)查中說道�！癙interest 更富靈感，也更具士氣，這是內(nèi)容豐富和虛有其表之間的差別。”
隨著差異的凸顯，名博Wit & Delight為紐約時裝周的貢獻了740，000，000 點擊率，以超出60% 的優(yōu)勢壓倒位居第二的Harper’s Bazaar 。有趣的是，相較二者的粉絲數(shù)量，Harper’s Bazaar 卻遠勝于Wit& Delight。
“能夠駕馭時裝周影響力的博客數(shù)量讓人震驚。它會讓你不禁思考，時尚與網(wǎng)絡是否調(diào)換了彼此間的影響力，如今的局面到底是怎么造成的�！盙upta 說道。研究表明，五分之三的熱門置頂都來自于博客用戶，只有五分之一來自于傳統(tǒng)的媒體。（例如InStyle 和Harper’s Bazaar）。
舉個例子，Wit & Delight 和Harper’sBazaar 同時置頂了Diane von Furstenberg 的裙裝，在Wit & Delight 的用戶數(shù)量遠遠少于Harper’s Bazaar 的訂閱粉絲的情況下，這個圖片卻在Wit & Delight 被推送了更多次。
Lauren Conrad 占據(jù)了首位置頂話題的位置。同時，她也以話題“紐約錯不了”占據(jù)了轉發(fā)榜次數(shù)的首位。
“ 從Pinterest到Bumebox，品牌，消費者，設計師以及整個時尚業(yè)的同胞們都依賴于科技，正是科技操縱著時裝周的每一個變化。
這個過程中，訊息量超出了負荷，以至于無法讓我們明確這種盛典的意義，更不用說去宣傳它的價值�！盬right 最后說道。
