昨日，CHANEL在茫�！贝笱爸信e辦了2019秋冬時裝秀，秀場堪稱業(yè)內(nèi)難得一見的氣勢恢宏、蕩氣回腸。Karl Lagerfeld去世僅僅14天，留下未完成的CHANEL2019秋冬發(fā)布會，某種意義來說，成了CHANEL年度最重要的公關(guān)事件之一。
CHANEL2019秋冬秀場，高腰線重新回歸，伴隨每季出現(xiàn)的經(jīng)典粗花呢外套，以及充滿濃郁冬季度假感的針織，超模們在香奈兒度假屋前的集體亮相。這是最天然的品牌廣告大片，也是一次最有力的宣告。英國超模Cara Delevingne的回歸，并且為本場秀開場，無疑是具有人情味的表白。
CHANEL未來風格會革新嗎?
Karl Lagerfeld執(zhí)掌CHANEL36年之久，不管行業(yè)如何動蕩，CHANEL一如既往擁有最穩(wěn)定的設(shè)計風格。在Karl去世之后，業(yè)內(nèi)不少聲音在擔心CHANEL產(chǎn)品設(shè)計風格是否會改變。
然而，2019秋冬發(fā)布秀，CHANEL展現(xiàn)了堅守經(jīng)典設(shè)計的決心。
在大皇宮內(nèi)搭建的滑雪度假村秀場來說，依然是我們所熟知的那個創(chuàng)意無限突破，擅長用秀場造夢場景體驗的香奈兒。在真實搭建的度假屋與雪山背景呼應(yīng)下的秀場，這場亦幻亦真的2019秋冬秀正式拉開了序幕。
過往在CHANEL中曾出現(xiàn)過的寶石顏色在一系列以大地色為主的服飾中緊隨其后，高飽和度的羽絨服與滑雪靴無疑將在街拍中展露身姿。銀裝素裹的模特兒身上的裙裝以滑雪插畫出現(xiàn)，層層疊疊色彩年輕的珍珠配飾以更為靚麗的氣質(zhì)出現(xiàn)。
在業(yè)內(nèi)人士看來，CHANEL2019秋冬系列，細節(jié)上有微妙變化，包括腰線和配飾。
兩位新掌門人，穩(wěn)定大于一切?
1983年以來，Karl Lagerfeld一直擔任香奈兒精品部創(chuàng)意總監(jiān)(Artistic Director of Fashion Collections)，并將其推向奢侈品行業(yè)的頂峰。
失去Karl Lagerfeld的15天里，時尚媒體多半停留在對這位巨匠的追憶與懷念。然而，對于整個時尚行業(yè)來說，Karl Lagerfeld的去世在整個時尚簡史中，預示一個重要拐點到來。
Karl Lagerfeld是業(yè)內(nèi)公認”最穩(wěn)固“的定海神針，在奢侈行業(yè)今天越發(fā)激進、毫無規(guī)律可言之下，Karl Lagerfeld執(zhí)掌的CHANEL總能恰到好處的獨善其身。
然而，后Karl Lagerfeld時代，CHANEL眼下要解決的問題還有很多，未來將走向何方，成為新掌門人的歷史使命。
早在2010年，業(yè)內(nèi)不斷傳出Karl退休消息。他在接受Numero雜志采訪曾表示，自己簽訂的是CHANEL終身合同，最終會定奪誰是最合適的繼承人。值得一提的是，當時Karl Lagerfeld透露Haider Ackermann是合適的人選。隨后，Karl又在公開場合否定此言論。
Karl Lagerfeld去世后，CHANEL執(zhí)行總裁Alain Wertheimer第一時間委任精品部創(chuàng)意工作室總監(jiān)Virginie Viard負責香奈兒系列設(shè)計的工作。
Karl Lagerfeld曾說：“Virginie是最重要的人，不僅是對我個人而言，對整個工作室、對于一切而言她都舉足輕重。她是我的得力助手，即使我看不到她，我們也一直都在通著電話。”
Viard表示，她負責協(xié)調(diào)團隊，與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)并選擇面料，與Karl一起進行試裝工作，“一旦我收到他的草圖，這個過程就開始了”。
就在CHANEL2019秋冬大秀發(fā)布會前幾天，CHANEL再次公開另外一位繼承人：Eric Pfrunder，Eric與Viard一同緊密協(xié)作Lagerfeld三十多年，被任命為香奈兒精品部形象總監(jiān)(Artistic Director of Fashion Image)，將繼續(xù)負責品牌的廣告、市場營銷、電影、活動和數(shù)字化等工作。
門道FASHION此前分析有接掌老佛爺權(quán)杖，CHANEL啟用雙藝術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)在，有了Karl生前左膀右臂護航CHANEL，某種程度來講，CHANEL眼下最需要的是：穩(wěn)定大于一切。
關(guān)于香奈兒的未來用戶，Virginie Viard也有自己清醒的認知：“我認為香奈兒客戶更現(xiàn)代，更年輕，也對時尚更敏感，值得一提的是時裝門店已經(jīng)發(fā)生很大變化，總有新事物出現(xiàn)。香奈兒是時裝公司，每年有多個系列發(fā)布，我喜歡這種瘋狂的節(jié)奏;當你休息一下時，很難再投入到這樣的節(jié)奏中�！�
Virginie Viard負責產(chǎn)品線之后，線上電商保持距離的CHANEL或?qū)⒊霈F(xiàn)新的動作。
CHANEL的未來焦慮：如何做到穩(wěn)中求進?
全球時尚媒體沉浸在緬懷Karl情緒里時，我們不得不清晰看到：由于時代格局之變，眼下奢侈行業(yè)體系正發(fā)生看不見的巨變。
曾經(jīng)，處于金字塔頂尖的奢侈行業(yè)，隨著社交媒體、年輕消費浪潮等時代坐標更新下，越發(fā)顯得扁平、親民。高級時裝與街頭設(shè)計邊界不斷模糊，Off-White創(chuàng)始人Virgil Abloh入駐LVMH集團，執(zhí)掌Louis Vuitton男裝。而Virgil此前也公開表示，今天的奢侈被重新定義，年輕人需要的是與他們共情的奢侈概念。
在資本回報驅(qū)動下，整個奢侈行業(yè)堪稱以光速運轉(zhuǎn)，顯得越發(fā)激進。
2019年初，開云集團公布了2018財年財報數(shù)據(jù)，Marco Bizzarri與Alessandro Michele兩位黃金搭檔，讓Gucci再次打破行業(yè)慣例，成功進入80億歐元俱樂部，直逼Louis Vuitton頭牌地位。隨后，開云集團的野心再次凸顯，不久前Balenciaga被開云寄予厚望，分析師預測Balenciaga有望今年進入10億歐元俱樂部。
來勢洶洶的開云集團，讓LVMH集團不斷做出更多應(yīng)對措施，以防御抬高自身壁壘。麥肯錫更預測2019奢侈行業(yè)僅增速放緩至3.5%，在新的寒冬到來前，奢侈行業(yè)焦慮萬分。
然而，CHANEL被視作商業(yè)壓力較小的淡定奢侈大牌，一如既往”閑庭若步“。
沒有上市公司的資本壓力，CHANEL背后Wertheimer家族，Alain Wertheimer、Gerard Wertheimer兩兄弟各占CHANEL50%股份，據(jù)悉，Wertheimer家族影響力堪比金融領(lǐng)域的羅斯柴爾德家族。
某種程度來說，CHANEL并不存在太多商業(yè)回報壓力。
Alain Wertheimer早前接受《紐約時報》采訪時表示，Wertheimer家族謹慎而低調(diào)，對于CHANEL從來不干涉：”香奈兒是COCO CHANLE的，是Karl Lagerfeld的，是每一個在CHANEL工作、創(chuàng)作者的，而不是維德摩爾家族的�！�
Karl Lagerfeld曾形容他和維德摩爾家族關(guān)系：“在整個事業(yè)中，有一個超凡的人，那就是阿蘭·維德摩爾Alain Wertheimer。如果不是他，我將無法工作，他是百分百在背后支持我的。因此，我可以自由創(chuàng)作，即使和政治、商業(yè)有沖突�！�
然而，2018年中，CHANEL作為奢侈行業(yè)第一梯隊重要品牌，108年以來首次對外公開財報數(shù)據(jù)，業(yè)內(nèi)評論指出CHANEL迫于行業(yè)壓力，不得已對外公開財報。財報顯示，2017年CHANEL總銷售額為96.2億美元，同比增長11%，營業(yè)利潤為26.9億美元，在營銷和廣告業(yè)務(wù)上共支出14.6億美元。
如此看來，Gucci雖然年入80億美金，CHANEL憑96.2億美金依然靠前。據(jù)LVMH集團公布財報中，從未顯示旗下各品牌的詳細數(shù)據(jù)，但行業(yè)分析師猜測，Louis Vuitton年收約80億至100億之間。而Louis Vuitton、CHANEL、Gucci形成當下奢侈行業(yè)TOP3頭陣。
然而，LVMH、開云兩大集團齊頭并進之下，奢侈行業(yè)的革新動作頻發(fā)。為了創(chuàng)造更大商業(yè)回報，各大品牌輪換創(chuàng)意總監(jiān)，不斷上演求變即新生。
自從Alessandro Michele上任Gucci創(chuàng)意總監(jiān)，令其成為成功革新范本，創(chuàng)意總監(jiān)意味著奢侈品牌的“金字招牌”。而更換創(chuàng)意總監(jiān)對品牌而言，象征著革新的開始。Richard Tisci從Givenchy去了Burberry，從此開拓出潮牌Buberry;Hedi Slimane執(zhí)掌新Celine，賦予其全新面貌。Dior則將Haider Ackermann調(diào)至Berluti，從此開啟Kim Jones的Dior男裝時代。
對比之下，CHANEL則顯得更為穩(wěn)定。
一方面，背靠Wertheimer家族得以較少的商業(yè)焦慮，一方面有Karl Lagerfeld的穩(wěn)定大局，CHANEL成衣雖然每季變化不大，但憑借手袋、美妝、香水等業(yè)務(wù)線一直地位穩(wěn)固。
眼下對于CHANEL而言，動蕩與變革需謹慎。然而，在時代浪潮之下，如何“以不變對萬變”卻是需要思考的議題。
有業(yè)內(nèi)人士表示，失去了Karl的香奈兒，最可怕的并非變化，因為它本身延續(xù)永恒便是一切基礎(chǔ)。然而沒有Karl，CHANEL的設(shè)計靈魂要如何延續(xù)?新的繼承者在穩(wěn)定局面之后，怎樣帶領(lǐng)CHANEL擁抱一個全新時代?
當奢侈符號和消費理念發(fā)生變化時，怎樣通過營銷之外的手段，靠產(chǎn)品設(shè)計與年輕人共鳴?對于CHANEL來說，最幸運的是雙C logo本身象征著傳統(tǒng)奢侈品的價值觀與社會地位。然而，在奢侈行業(yè)不斷上演黑天鵝事件，去巴黎中心化正在發(fā)生的當下，CHANEL需要的也可能是一位鐵腕人物在時代洪流下，延續(xù)永恒，我們希望Virginie Viard是被歷史選中的幸運兒。
