對于裙子，世人多關(guān)注它今生所具有的功能和承載的審美，少有人關(guān)注其前世所攜帶的世情密碼。著名設(shè)計師周錦新近出版的《錦繡羅裙——傳世馬面裙鑒賞圖錄》（以下簡稱《錦繡羅裙》），對自己收藏的125件馬面裙從多個側(cè)面予以細(xì)致解讀，尤其從美學(xué)鑒賞角度，賞析了有宋以來人們通過刺繡或提花等方式，對馬面裙予以精彩賦神，讀來頗為舒心悅目�！跺\繡羅裙》以7個章節(jié)，不僅梳理了馬面裙的歷史，而且重點介紹了闌干馬面裙、褶裥馬面裙、盤金馬面裙、月華馬面裙和改良異制馬面裙的特征，還以舉例方式對制作工藝詳加解析，闡釋了馬面裙的前世今生，有助于閱讀者的知識增值，有益于提升對服飾文化的美學(xué)涵養(yǎng)，有助于體驗馬面裙的手工制作，可謂知識性、審美性、實用性兼顧。
綜觀我國古代裙裝的形態(tài)變化，大多體現(xiàn)于裙腰高度、裙身長短、群幅寬窄和褶袍使用等方面，不僅顯示了人體結(jié)構(gòu)曲線美，也反映出不同時代社會所奉行的美學(xué)風(fēng)度。裙作為下裳，經(jīng)歷了先秦襦裙到宋元旋裙的長期演變。直到盛唐時期，社會對女性的審美要求從以瘦為美轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑蕿槊�，襦裙由此崇尚夸張、奢華、大膽、開放的寬博之風(fēng)。中唐時期，襦裙向更寬、更博、更長發(fā)展，逐步發(fā)展為五幅、六幅乃至十幅裙。裙幅增寬與裙長增加，要求對腰身予以收腹，收攏裙腰的技術(shù)是加入褶皺，這就是其后百褶裙的演變基礎(chǔ)。至五代后期，襦裙向緊窄纖細(xì)狀態(tài)、婉約內(nèi)斂之風(fēng)回歸，腰上通常緊束帶，披帛的長度顯著增加，但已比唐代窄。宋代裙裝隨社會思潮表現(xiàn)出拘謹(jǐn)保守、淡雅恬靜特征，襦和裙的搭配仍然流行，裙興千褶百疊，追求優(yōu)雅莊重。盡管宋代衣裳在總體上傾向于簡樸清麗，普通女性裙裝則更顯樸素雅致，部分貴族女性卻不缺少漂亮衣裙作為點綴，其中最具代表性的是華貴的銷金衣裙。彼時“合歡掩裙”以獨特襠褲外覆掩裙衣式，受到勞動女子的喜愛。宋初為婦女騎驢之便，打破一片式圍合裙的傳統(tǒng)模式，創(chuàng)新為兩片式四裙門形制共腰的旋裙，在南宋女性群體中得到廣泛應(yīng)用。元代襦裙基本沿襲宋代遺制，下裳穿多褶裙，但幅裙已不是婦女常用衣裳。
按照作者考證，馬面裙起源于明朝，是在傳統(tǒng)“圍裙”基礎(chǔ)上由旋裙發(fā)展而來，加上裙門、褶桐、闌干、刺繡等結(jié)構(gòu)工藝及裝飾變化而成，屬兩片式的圍合裙。與旋裙比較，馬面裙的重疊裙門結(jié)構(gòu)，基本形制為前片和后片中間開衩，預(yù)留前后等寬的矩形平幅裙門，因其形似馬面而得名，“馬面”兩側(cè)打活褶且褶量較大，以增加下半身的活動空間。馬面裙外裙門多作裝飾，而內(nèi)裙門則作少作裝飾，裝飾方法多用刺繡、鑲、拼貼等工藝，有修飾體型、突出重心的作用。從發(fā)展歷史來看，它歷經(jīng)了從圓筒群向A字裙的轉(zhuǎn)變，到近現(xiàn)代又發(fā)生變化，或被改制為上衣斗篷，或發(fā)展為續(xù)邊、松緊馬面裙等形制。宋元時期，女性衣裝基本保留了明代女性的服飾傳統(tǒng)。隨著滿漢服飾文化交流漸趨交融，馬面裙逐漸衍生出百褶裙、闌干裙和鳳尾裙、月華裙等品類，更為豐富地展現(xiàn)出婉約之美。清代馬面裙已成為普遍下裝，裝飾意味日趨濃厚。民國初期，馬面裙出現(xiàn)西化傾向，結(jié)構(gòu)上在側(cè)縫縫合，外形上發(fā)展到緊身窄A型，符合人們對簡潔、便捷的追求。整體上看，馬面裙在發(fā)展中，形制上還有續(xù)邊、松緊帶、寬窄腰頭、闌干粗細(xì)等，或以外觀命為百褶裙、魚鱗裙，或以結(jié)構(gòu)命為闌干裙，或以色彩命為月華裙等，如當(dāng)人們注重闌干邊和絳子邊時，矩形面料就演變?yōu)橛锰菪�、三角形面料拼接縫制，在拼縫上運用闌干裝飾，以形成立體效果。
《錦繡羅裙》在闡述馬面裙的發(fā)展脈絡(luò)時，以裙為紐帶以詩文印證其時的民風(fēng)世情。首先，注重相關(guān)文獻(xiàn)的引述印證。在名稱探源中，考證了 “馬面”一詞首見于明劉若思《酌中志》：“兩旁有擺，前襟兩截，而下有馬面褶，從兩旁起�！辈⒄业角宕街緦W(xué)家黃釗纂修《石窟一征》的相關(guān)記載：“婦人所著裙，圍桶而多褶，如古時裳制，謂之馬面裙。”在講述月華裙時，引述《閱世編》的有關(guān)記載：“輕描細(xì)繪，風(fēng)動色如月華，飄揚絢爛”。在講介百褶裙時，引述清代李漁《閑情偶寄》有關(guān)描寫：“裙制之精細(xì)，惟視折紋之多寡�！�
